Осенняя обрезка винограда: главные правила и сроки для богатого урожая

Виноград среди садовых культур занимает особое место. Если яблоне или груше можно простить пропуск обрезки, и они просто дадут меньше плодов, то с виноградом такой номер не пройдет. Без нашего участия он в два счета превращается в дикие заросли. Это лиана с огромной энергией роста, и наша задача заключается в том, чтобы просто направить эту энергию в нужное русло.

Если запустить обрезку, куст пытается выкормить сотни побегов и гроздей. В итоге он не может толком накормить ни один из них: ягода мельчает, теряется вкус, а само растение слабеет и начинает болеть. Поэтому осенняя обрезка — это не просто подготовка к зиме, а закладка будущего урожая на следующий год.

Выбор времени: осень или весна?

Многие начинающие садоводы сомневаются, стоит ли обрезать виноград перед холодами. Их аргументы кажутся разумными: после опадания листьев все соки ушли в корень, и вторжение с секатором лишает растение накопленных запасов. Сторонники весенней обрезки также предупреждают о весеннем «плаче» лозы, когда из ран сильно течет сок, куст слабеет, а почки может просто затопить, и они не проснутся. В этот период лоза сильно сохнет.

Однако выход из этой ситуации давно найден и проверен на практике. Выбор способа обрезки напрямую зависит от того, зимует ваш виноград под укрытием или нет. Для регионов, где лозу необходимо снимать с опор и утеплять (практически вся средняя полоса), подходит только осенняя обрезка. Компактный куст укрыть гораздо проще, чем укладывать на землю многометровые плети. Если же виноград зимует без укрытия, как на юге, обрезку можно спокойно перенести на весну, главное — успеть до начала сокодвижения.

Сроки и правила осенней обрезки

В средней полосе к обрезке обычно приступают в октябре. Точным сигналом служат первые легкие заморозки, после которых листва опадает сама. Опытные садоводы называют это состояние «биологической зрелостью лозы»: растение получило сигнал холода и приготовилось к покою. Специалисты Россельхозцентра советуют подождать еще две-три недели после листопада, чтобы питательные вещества точно успели уйти в корни.

Важно не пропустить оптимальный момент. В сентябре обрезка бессмысленна и вредна, так как листья еще нужны для накопления сил. Но и затягивать до крепких морозов опасно. При минусовой температуре древесина становится хрупкой, и при сгибании или срезе можно нанести лозе такие раны, которые уже не заживут. Лучшее время — когда ночью уже слегка подмораживает (до -3-5°C), а днем воздух все еще прогревается выше нуля.

Как отличить здоровую лозу от больной

Прежде чем браться за секатор, нужно оценить, что за лоза перед вами. Виноград растет до самых холодов, поэтому на кусте всегда есть как вызревшие (одревесневшие) побеги, так и зеленые, травянистые. Зеленые побеги — это балласт: зимой они вымерзнут и станут рассадником инфекции.

Самый верный способ отличить их — тактильные ощущения:

• Проведите голой рукой (без перчатки) по побегу сверху вниз.
  
• Там, где лоза не вызрела, она покажется холодной и влажноватой.
  
• Как только рука наткнулась на участок сухой и теплый — это и есть граница вызревания.
  

Внешне здоровая вызревшая лоза имеет светло-коричневый или желтоватый цвет. Черные точки, пятна или почернение свидетельствуют о болезнях или старых морозобоинах. Такие побеги, как и старые отмершие рукава, нужно вырезать без жалости.

Срезать побег нужно до здорового камбия. Слегка надрежьте кору: если под ней виден светло-зеленый слой — ткань живая. Темно-зеленый, серый или белый цвет означает, что лоза погибла и здесь, нужно резать ниже, пока не появится живая ткань. Инструмент должен быть идеально острым. Секатор обязан резать, как бритва, оставляя гладкий срез, а не заминая древесину.

Формирование плодового звена

После удаления всей зеленой и больной поросли переходим к главному — формированию куста по классической схеме. На кусте должно остаться несколько основных рукавов (обычно оставляют 2-4 самых сильных, растущих от земли). На каждом рукаве формируется плодовое звено для будущего года. Для этого нужны две лозы:

1. Сучок замещения. Нижняя лоза, расположенная ближе к земле, обрезается коротко — на 2-3 почки. На следующий год из нее пойдут новые побеги для формирования лозы.
   
2. Стрелка плодоношения. Выше на этом же рукаве выбирается сильная лоза и обрезается длиннее. На ней оставляют от 8 до 12-15 почек (в зависимости от сорта и толщины). Именно из этих почек весной разовьются побеги, на которых будет урожай.
   

Эта технология не дает рукавам оголяться снизу и обеспечивает стабильные урожаи. При хорошем уходе взрослый куст способен дать до 100 килограммов ягод, но гнаться за рекордами не стоит, важнее качество.

Нагрузка на куст и подготовка к зиме

Простой ориентир для определения нагрузки на куст — диаметр лозы.

После того как обрезка закончена, можно приступать к подготовке к зимовке. Здоровые рукава аккуратно связывают в свободные пучки мягкой веревкой или полосками ткани. Существует важное правило: лоза не должна лежать прямо на земле. Сырость от почвы во время оттепелей губительна для коры и почек, они выпревают.

Обязательно нужно сделать подстилку. Лучшим материалом считается лапник: он пропускает воздух, сохраняет тепло и отпугивает мышей своим запахом. Также можно использовать деревянные решетки, доски, куски фанеры или старого шифера.

Сверху лозу укрывают агротекстилем, соломой, тростниковыми матами или рубероидом. Главное условие — оставить возможность для проветривания, чтобы внутри не собирался конденсат. Некоторые садоводы укладывают лозу в неглубокие траншеи, где воздушная прослойка создается сама собой. Стоит помнить, что легкий минус (до -7°C) под укрытием лозе не страшен и даже полезен для закалки. Основная задача укрытия — защитить растение от резких скачков температуры и длительных суровых морозов.