Формирование огуречных кустов кажется сложным только на первый взгляд. Если знать, какой сорт вы посадили и где он растёт, процедура займёт всего несколько минут в неделю. А отдача в виде урожая вырастет в разы.
Весь секрет в двух моментах: тип цветения растения и место выращивания (открытый грунт или теплица). Дальше просто следуйте схеме для своего варианта.
Чем отличаются пчелоопыляемые и партенокарпические огурцы
У старых сортов и некоторых гибридов на главном стебле образуются в основном мужские цветки (пустоцветы). Плоды завязываются на боковых побегах.
У современных сортов и партенокарпических гибридов цветки в основном женские, а завязи формируются прямо на центральном стебле. Кроме того, партенокарпикам не нужны пчёлы для опыления. От этого и зависит вся схема формирования.
Схема для пчелоопыляемых сортов (открытый грунт)
Эти растения растут на грядке без укрытия. Их главная задача — нарастить боковые плети, на которых и будет урожай.
- Когда на растении появится 5–6 настоящих листьев, прищипните верхушку главного стебля. Это остановит рост вверх и запустит развитие боковых побегов.
- Подвяжите побеги к опоре (шпалере).
- На каждом боковом побеге удалите точку роста после 4–5-го листа.
Тогда куст станет сильно разветвлённым, и урожайность каждого растения заметно вырастет.
Схема для партенокарпических гибридов и сортов с женским типом цветения
Эти растения формируют урожай на главном стебле. Ваша задача — направить все силы растения в один стебель.
- Когда на главном стебле появится 3–5 настоящих листьев, удалите все боковые побеги и бутоны из их пазух. Это называется «ослепление». Листья при этом не трогайте.
- Подвяжите стебель к вертикальной опоре.
- Когда стебель дорастёт до верхней планки шпалеры, плавно переведите его в горизонтальное положение. После того как появятся 2–3 боковых побега, прищипните верхушку.
- Последние пасынки направьте вниз по шпалере и прищипните на расстоянии 1 метра от земли.
Не жалейте первые завязи в нижних узлах — это моё главное правило. Если их не удалить, растение начнёт плодоносить раньше, чем нарастит мощные корни и стебель. В итоге корневая система просто не вытянет тот урожай, который вы ждёте. Ослепление первых 3–5 узлов — это инвестиция в десятки крепких огурцов позже.
Особенности формирования в теплице
В закрытом грунте воздух движется хуже, поэтому риск прикорневой гнили выше. Схема формирования должна обеспечить хорошее проветривание внизу куста.
- Ослепляйте главный стебель на высоте 40–50 см от земли (удаляйте все побеги и завязи из пазух листьев).
- На следующих 50–60 см прищипывайте боковые пасынки после первого листа, оставляя в пазухах по одной завязи.
- У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м удаляйте точки роста после второго листа.
- В верхней зоне, где света больше, на разветвлениях можно оставить по 3–4 листочка.
- Когда главный стебель достигнет верхнего уровня шпалеры, действуйте как в открытом грунте: переведите его горизонтально, направьте некоторые плети вниз и прищипните.
При такой схеме основная нагрузка идёт на верхнюю часть куста. Внизу растение не загущается, хорошо проветривается, а значит, меньше риск прикорневой гнили.
Общие правила для всех огурцов
Формировать кусты нужно всё время, пока растение вегетирует. Делайте это не реже раза в неделю. Не ждите, пока побеги перерастут.
Одновременно удаляйте все повреждённые и пожелтевшие листья. Работайте только чистым, хорошо заточенным инструментом. Не оставляйте пеньков: это ворота для инфекции.
Лучшее время — раннее утро. К вечеру срезы подсохнут и затянутся.
Я всегда держу под рукой маленький острый секатор и перед каждым выходом в теплицу протираю лезвия спиртом. Это занимает пять секунд, зато инфекцию не заносишь. И никогда не дёргаю плети, которые уже сами выбрали направление: если крупная ветка повернулась к свету — не ломайте, пусть растёт как есть.
Не бойтесь формировать огурцы. Это не так сложно, как кажется. Освойте основные приёмы, уделяйте посадкам хотя бы раз в неделю, и урожай вас приятно удивит.
