Размножение туи черенками: самый надёжный способ получить крепкие саженцы за 2–3 года

Размножать тую черенками. Это самый надёжный способ получить новые саженцы, которые будут точной копией материнского растения. Семенами такого результата не добиться: ждать всходов придётся 3–5 лет, да и сортовые признаки почти наверняка потеряются. А с черенкованием уже через 2–3 сезона у вас будет полноценный материал для живой изгороди или садовой композиции.

Когда лучше заготавливать черенки

Черенковать тую можно почти в любое время года, но у каждого сезона свои плюсы и минусы.

Весна (апрель). Удобно делать заодно с плановой обрезкой кроны. Однако растение ещё только просыпается, начинается движение соков, и предсказать, как пойдёт укоренение, сложновато.
Лето (конец июня – июль). Тепло, можно устроить мини-теплицу прямо на участке без лишних приспособлений.
Осень (сентябрь). Вы получите саженцы, которые перезимуют под укрытием, а весной быстро пойдут в рост.
Зима (февраль). Черенковать тоже можно, но придётся обязательно досвечивать растения и строго следить за температурой в помещении.

Черенки туи лучше всего укореняются, когда рост побегов замедляется или только начинается. По наблюдениям специалистов, для летнего черенкования лучше всего подходит конец июня – начало июля (вторая волна роста). А осенью оптимальный срок: сентябрь, когда растение готовится к зиме.

Самое удачное время для черенкования туи: весна и осень. В эти периоды растение активно растёт, и черенки приживаются лучше. В средней полосе России спокойно можно работать в апреле–мае или с сентября по октябрь, пока не ударили морозы.

Как выбрать хороший черенок

Качество будущего саженца на 80% зависит от того, с какого дерева и как именно вы срезали побег. Берите черенки только с полностью здоровой туи не моложе четырёх лет, с красивой густой кроной. Лучше всего приживаются побеги первого, второго или третьего порядка, которые растут вертикально в верхней части кроны. Если взять черенок из центра или с верхушки, он с большой вероятностью унаследует правильную форму, не будет куститься и искривляться.

Длина черенка составляет 10–20 см. Но главное: не резать, а отрывать. Резко дёрните побег вниз, чтобы на конце остался кусочек коры с прошлогодней древесиной. Это «пятка». Именно в ней больше всего клеток, способных дать корни. Если аккуратно срезать черенок секатором без «пятки», он укоренится намного хуже и скорее загниёт.

С одного сильного двухлетнего побега можно нарезать до 5–7 хороших черенков. Для этого отделяйте молодые приросты от основной ветки так, чтобы у каждого оставалась «пятка», а длина не превышала 15–20 см.

Подготовка черенков к посадке

Сразу после заготовки, пока черенки не подсохли, нужно их обработать. Оборвите всю хвою в нижней трети побега. Это та часть, которая окажется в земле. Оставленная хвоя во влажной среде начнёт гнить. Затем острым продезинфицированным ножом подровняйте «пятку»: срежьте длинные отслоившиеся кусочки коры. Ведите нож от коры к древесине, чтобы не спровоцировать дальнейшее отслаивание. Если черенок слишком длинный или с боковыми ответвлениями, чуть укоротите верхушку и кончики боковых веточек. Тогда надземная часть будет лучше сбалансирована с будущими корнями.

Стимуляторы корнеобразования повышают процент укоренения в среднем на 20–30% и ускоряют рост корней. Препараты на основе индолилмасляной кислоты (например, «Корневин», «КорнеСтим») работают именно на месте повреждения тканей, то есть на «пятке».

Для обработки можно взять жидкий стимулятор («Энерген Аква») и замочить в нём основания черенков на 10–12 часов. Или использовать порошок («Корневин», «Корень Супер»): просто припудрите влажную «пятку» прямо перед посадкой. Оба способа хороши, если точно соблюдать дозировку, указанную на упаковке.

Как приготовить грунт и ёмкости

Пока черенки замачиваются, подготовьте землю и горшки. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и при этом удерживать влагу. В тяжёлой плотной земле вода застаивается, быстро развивается грибок, и черенки погибают. Идеальный вариант: смесь верхового торфа и крупного речного песка в пропорции 1:1 или 2:1. Для лучшей структуры добавьте 15–20% перлита или вермикулита. Эти добавки впитывают лишнюю влагу, а когда грунт подсыхает, постепенно отдают её обратно.

Ёмкости подойдут любые неглубокие: пластиковые стаканчики по 0,5 л, кассеты для рассады, просто контейнеры. Главное: сделать дренажные отверстия, чтобы вода уходила. На дно насыпьте слой керамзита или мелкого гравия толщиной 1–2 см.

Внимание
Перед посадкой обязательно обеззаразьте субстрат, чтобы убить споры грибков. Пролейте грунт раствором биофунгицида на основе сенной палочки («Фитоспорин-М», «Алирин-Б») или триходермы («Глиокладин», «Триходермин»). Эти препараты безопасны и заодно создают в зоне корней полезную микрофлору.

Посадка

Сажайте черенок в землю под углом 45 градусов, заглубляя на 1,5–3 см. Наклон увеличивает площадь соприкосновения «пятки» с влажной почвой, и корни образуются легче. Пальцами аккуратно обожмите землю вокруг черенка, чтобы он стоял вертикально и внутри не оставалось пустот с воздухом.

Если сажаете несколько штук в общий контейнер или на грядку-школку, выдерживайте расстояние: не меньше 5–7 см между черенками в ряду и 7–10 см между рядами. Если посадить слишком густо, воздух будет застаиваться, а это прямой путь к грибковым болезням.

Уход после посадки

Сразу после посадки устройте черенкам тепличные условия с высокой влажностью. Каждый стаканчик накройте обрезанной пластиковой бутылкой с откручивающейся крышкой (для проветривания). А грядку или общий контейнер поставьте под дуги с прозрачной плёнкой. В этот период опаснее всего прямые солнечные лучи и перегрев.

Чтобы черенки хорошо укоренились, поддерживайте днём температуру +21…+27°C (не выше +30°C), ночью не ниже +16°C. Влажность воздуха должна быть почти как в бане: 90–100%. Если температура подскакивает выше допустимой, обязательно проветривайте тепличку и притеняйте её нетканым материалом.

Поливайте только тогда, когда верхний слой грунта слегка подсохнет. Вода нужна тёплая, отстоянная. Лейте из распылителя, чтобы не размыть землю у основания. Через 2–3 недели после посадки можно один раз полить черенки раствором того же укоренителя, но в половинной концентрации. Это дополнительно простимулирует корни.

Укоренение длится в среднем 2–2,5 месяца. Самый верный признак, что всё идёт хорошо: появление на верхушке черенка свежих светло-зелёных побегов.

Как дорастить черенок до полноценного саженца

Как только черенок тронулся в рост, начинайте понемногу приучать его к обычным условиям. Сначала снимайте укрытие на несколько часов в день, потом на целый день, но обязательно защищайте от полуденного солнца. Если черенки укоренились в маленьких кассетах или стаканчиках, в конце лета или в самом начале осени пересадите их (не разрушая земляной ком) в горшки побольше (объёмом 1–2 л) или на отдельную грядку для доращивания.

У молодых туй корни находятся близко к поверхности, и в первую зиму они очень боятся вымерзания. Поэтому саженцы, которые зимуют на грядке, обязательно укройте лапником, сухими листьями или спанбондом на дугах. Растения в горшках лучше занести в неотапливаемую теплицу или прикопать горшки в землю до самого края и тоже тщательно укрыть.

После зимы и второго сезона вегетации, то есть через 2–3 года после черенкования, саженцы будут полностью готовы к пересадке на постоянное место.

Черенкование туи. Это не просто способ сэкономить на покупке саженцев, а ещё и увлекательное занятие. Вы можете в точности воспроизвести в своём саду любые понравившиеся сорта. Если чётко следовать технологии, от заготовки черенка с «пяткой» до правильной подготовки земли и ухода, то уже через 2–3 лета у вас будет своя партия крепких саженцев для живой изгороди или ландшафтной композиции.