Летнее черенкование туи и можжевельника: главный секрет в короткой пятке 5 мм

Нарезали черенков с любимого можжевельника, воткнули в землю, поливали. А через две недели они почернели и пропали. Казалось, делали всё правильно, но результата нет. Чаще всего дело в мелочах, которые неочевидны: как взять черенок, куда его посадить и как за ним ухаживать в первые недели. Рассказываю пошагово, что и когда делать, чтобы к весне у вас были готовые саженцы туи и можжевельника.

Для летнего черенкования хвойных есть два подходящих окна. Первое окно приходится на конец июня – начало июля, когда у растений идёт вторичный рост побегов. Второе окно длится с середины июля до начала августа, в период летнего затухания роста. В обоих случаях черенки успевают дать корешки до холодов.

Как понять, что побег созрел для черенкования? Согните его в кольцо. Если слышите лёгкий треск, побег упругий и полуодревесневший, он готов. За 10–14 дней до нарезки черенков перестаньте подкармливать маточное растение азотом. Избыток азота снижает способность к укоренению, черенки получаются слишком мягкими и легко загнивают.

Лучшие черенки получаются с южной, хорошо освещённой стороны кроны. Берите двухлетние ветки, не самые молодые и не слишком старые. Длина черенка 8–15 см. Черенок нужно не срезать, а резким движением оторвать вниз, чтобы на конце остался кусочек древесины материнской ветки. Это и есть «пятка». Без неё корни появляются гораздо хуже. Пятка должна быть длиной 5–10 мм.

Возьмите острый продезинфицированный нож. Подрежьте тонкую сужающуюся часть пятки. Нож ставьте со стороны коры, чтобы она не отделилась от ветки. Если кора где-то отошла, подрежьте её, иначе черенок загниёт. Всю работу делайте быстро, чтобы черенки не подсыхали. С нижней части черенка удалите все разветвления и мелкие боковые побеги. Верхушку и самые длинные боковые веточки укоротите, чтобы растение не тратило силы на лишнюю зелень.

После формирующей обрезки кусторезом остаются черенки без пятки, это просто ровные срезы. Укоренить их можно, но шансов меньше. Чтобы их спасти, выломайте нижнюю веточку. На её месте образуется искусственная пятка. Всю расслоившуюся кору аккуратно срежьте. Если внизу нет разветвлений, просто сделайте косой срез и ставьте в стимулятор.

Для хвойных работают несколько проверенных стимуляторов:

• Корневин (порошок): им опудривают нижнюю часть черенка перед посадкой.
  
• Гетероауксин и Циркон (жидкие препараты): в них черенки замачивают. Для Гетероауксина норма расхода от 50 до 200 мг на литр воды, время замачивания 10–24 часа в зависимости от инструкции. Для большинства жидких стимуляторов оставляйте черенки в растворе на 6 часов, если производитель не указал иначе.
  

Для укоренения лучше всего подходит смесь крупнозернистого песка и верхового торфа в равных пропорциях по объёму. Грунт должен быть лёгким, влагоёмким и воздухопроницаемым. Застой влаги губителен для черенков: они начинают гнить. Вместо верхового торфа можно использовать перлит в пропорции 2 части песка на 1 часть перлита. Такой субстрат ещё более стерилен и хорошо удерживает влагу, не переувлажняя черенки.

Перед посадкой плотно набейте субстратом ёмкости: кассеты, ящики, горшочки. Пролейте бледно-розовым раствором марганцовки, примерно 1 г на 10 литров воды. Раствор должен быть едва окрашенным. Когда вода впитается, пролейте раствором Фитоспорина-М, 4 капли жидкого препарата на стакан воды (200 мл).

Удобнее всего сажать в разборные кассеты. При пересадке они позволяют достать черенок, не травмируя нежные молодые корни. Если специальных кассет нет, используйте обычные пластиковые стаканчики или контейнеры. В них обязательно сделайте дренажные отверстия. Палочкой сделайте посадочные лунки. Черенки сажайте под небольшим углом, глубина 2–4 см. Землю у основания прижмите. Плотный контакт с грунтом важен для развития корней.

<h3>Как создать парник для черенков?</h3>

Сразу после посадки ёмкости нужно поместить в парник. Его сооружают в тенистом месте участка. Если парника нет, накройте каждый черенок пластиковой бутылкой с обрезанным дном. Это тот же мини-парник.

Оптимальная температура внутри парника днём 20–27°С, ночью 16–20°С. Если температура поднимается выше 27°С, притените парник или сделайте отверстия для проветривания, иначе черенки «сварятся». Влажность воздуха первые недели должна быть высокой, около 80–90%. Грунт увлажняйте почти каждый день из распылителя, не допуская пересыхания. При этом прямые солнечные лучи на черенки попадать не должны.

Через две недели после посадки полейте черенки раствором стимулятора корнеобразования. Это поддержит процесс корнеобразования и повысит шансы на успех. К весне, когда черенки укоренятся, их можно аккуратно пересаживать, стараясь не повредить молодые корешки. Саженцы, полученные из летних черенков, к следующему лету уже готовы к высадке на постоянное место.