Многие думают, что смородина растет сама по себе. И правда, этот кустарник выживет и даст ягоды где угодно. Но если вы хотите не просто горсть кислой мелочи, а ведра крупной и сладкой ягоды, то без четкой системы ухода не получится. Урожайность и вкус зависят не от везения, а от того, что вы делаете на каждом этапе: от выбора саженца до осенней уборки листвы.
Первый шаг к сладкому урожаю делается в питомнике. Когда покупаете саженец, смотрите не только на то, как он выглядит, но и на характеристики сорта. В Государственном реестре селекционных достижений числится больше двухсот сортов одной только черной смородины.
- Если хотите крупные ягоды, обратите внимание на современные сорта, например «Селеченская 2» (ягоды до 5,5 грамма) или «Добрыня» (до 6 граммов).
- Если важнее десертный вкус, совсем без кислинки, выбирайте «Дар Смольяниновой» или «Литвиновскую».
Выбирая место, помните: смородина не выносит сквозняков. Лучше всего посадить ее вдоль забора с южной или западной стороны участка. По срокам тоже есть разница. Черную смородину лучше сажать осенью, в конце сентября или начале октября. Весной она быстро трогается в рост, и можно просто не успеть до того, как распустятся почки. Красную и белую, которые боятся вымерзнуть зимой, безопаснее перенести на весну.
Посадочная яма должна быть просторной: 50–60 сантиметров в ширину и около 40 в глубину. Между кустами оставляйте не меньше 1–1,5 метра, чтобы взрослые растения не затеняли друг друга. Верхний слой почвы смешайте с ведром перегноя или компоста, добавьте 200 граммов суперфосфата и 100 граммов сульфата калия. Этой смесью заполните яму на две трети.
Самый важный момент при посадке — заглубление. У черной смородины корневую шейку, то есть место перехода корней в ствол, опускают на 8–10 сантиметров ниже уровня почвы. Так активнее образуются придаточные корни и появляются сильные побеги возобновления. У красной смородины заглубление меньше, всего 6–7 сантиметров. После посадки обязательно обильно полейте (не меньше ведра воды) и замульчируйте торфом или перегноем, чтобы влага не испарялась.
Обильно поливать смородину нужно не всегда, а в строго определенное время. Больше всего воды любит черная смородина. Красная и белая переносят засуху легче благодаря мощному стержневому корню. Самые важные периоды для всех видов:
- Май и июнь, когда активно растут побеги и наливаются ягоды.
- Июль и август, когда закладываются плодовые почки для будущего урожая.
В это время, если стоит сухая погода, поливайте кусты 1–2 раза в неделю.
Однажды я видел, как дачник каждый вечер поливал смородину из шланга по 10 минут. Земля была мокрой только сверху, а ягоды выросли мелкими и кожистыми. Влага просто не дошла до корней. Так что запомните: лучше полить редко, но обильно, чем часто, но по чуть-чуть.
Если при посадке вы хорошо заполнили яму удобрениями, первые два года кусты можно не подкармливать. Взрослым растениям нужен строгий режим питания.
- Весной, как только распустятся почки, внесите азот для роста зеленой массы (20–30 граммов мочевины на куст).
- В июне, когда наливаются ягоды, смородине нужны калий и фосфор. За сладость отвечает именно калий. Лучше всего в это время подойдет монофосфат калия (10 граммов на 10 литров воды) или зольный настой (стакан золы на ведро, настоять сутки).
Третью подкормку проводят после сбора урожая, в конце июля или в августе. К этому времени куст истощен и закладывает почки на следующий год. Внесите 40–50 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата калия. И еще раз в два года осенью добавляйте органику: по 4–6 килограммов перегноя или компоста под каждый куст, равномерно распределяя по периметру кроны.
Обрезка каждый год — это не прихоть, а необходимость. Без нее куст загущается, ягоды мельчают, а вредителям живется привольно. Лучше всего обрезать поздней осенью, после того как опадут листья. Но в регионах с суровыми зимами, на Урале или в Сибири, обрезку лучше перенести на весну, чтобы не ослаблять растение перед морозами.
Формируя куст, помните, сколько живут плодоносящие ветви. У черной смородины самый большой урожай дают двух-трехлетние ветки, а те, что старше 5–6 лет, нужно вырезать «на кольцо». У красной и белой скелетные ветви служат дольше, до 7–8 лет. Если куст запущен, не пытайтесь омолодить его за один год. Разделите работу на два этапа:
- В первый год удалите самые старые ветви с темной, шелушащейся корой.
- Во второй — проредите молодую поросль, оставив 3–4 самых сильных однолетних побега.
Часто садоводы жалуются: ягоды вдруг стали мелкими, урожай упал, а куст выглядит мощным. Загляните внутрь. Если там 20–25 ветвей разного возраста, переплетенных между собой, это уже не сад, а лес. Такая «шапка» отнимает питание у плодоносящих веток. Смело вырежьте треть старых стволов, и на следующий год увидите разницу.
Насекомые могут перечеркнуть все ваши усилия. Самые опасные враги:
- почковый клещ (раздутые, похожие на капустные кочанчики почки);
- галловая тля (красные вздутия на листьях);
- антракноз (бурые пятна).
Лучшая защита — профилактика.
В течение сезона внимательно осматривайте кусты. Если заметили вздутые почки с клещом, выщипните их и сожгите. В период от цветения до созревания ягод химию использовать нельзя, только биопрепараты («Фитоверм», «Лепидоцид») или народные средства, например настой чеснока или табачную пыль. Осенью обязательно уберите из-под кустов всю опавшую листву: это главное место, где зимуют вредители и грибки.
Если соблюдать эти несложные правила — подобрать сорт, подходящий для вашего региона, вовремя обрезать, поливать и подкармливать — вы гарантированно перестанете расстраиваться из-за «кислой мелочи» и начнете собирать крупные, сладкие и ароматные ягоды.
