Выращивание шиитаке: пошаговое руководство для домашнего грибовода

Шиитаке давно перестал быть для нас заморской диковинкой. В Азии этот гриб ценят наравне с женьшенем и называют эликсиром здоровья и долголетия. Но для нас он интересен не только как кладезь аминокислот и микроэлементов. Это вполне реальный кандидат для выращивания на собственном участке или даже в подвале.

У него насыщенный, чуть маслянистый вкус. Он напоминает что-то среднее между белым грибом и шампиньоном. И поверьте, чтобы получить урожай, совсем не обязательно строить стерильную лабораторию.

Все способы выращивания шиитаке делятся на две большие группы. Выбор между ними зависит только от ваших целей и терпения.

Экстенсивный метод максимально приближен к природе. Это долгосрочная инвестиция: вы заражаете мицелием свежие дубовые или буковые чурбаки и ждете первого урожая от 6 до 18 месяцев. Зато потом грибы будут радовать вас до 5–6 лет без лишних хлопот.

Интенсивный метод для тех, кто хочет получить результат быстро. Грибы выращивают на смеси опилок и отрубей в пакетах. Первый урожай можно снимать уже через 8–12 недель. Правда, такие блоки живут недолго — максимум полгода.

В любом деле фундамент успеха — это качественный посадочный материал. Ищите мицелий шиитаке у проверенных производителей или в крупных садовых центрах. Для заражения бревен удобнее использовать специальные деревянные палочки, засеянные грибницей. А для интенсивного метода на субстрате лучше подходит рассыпной зерновой мицелий.

Экстенсивный метод (на бревнах)

Теперь подробно разберем экстенсивный метод. Это идеальный вариант для дачи.

Подготовка древесины Вам потребуются свежеспиленные чурбаки лиственных пород — не старше месяца. Лучше всего подходят дуб, бук, граб. Если их нет, можно использовать березу, ольху или осину. А вот древесина хвойных пород категорически не годится из-за смолы. Бревна должны быть диаметром 10–20 см и длиной около метра. Если они сухие, замочите их в воде на 2–3 дня.

Заражение (инокуляция) Процесс заражения простой. В чурбаках сверлят отверстия диаметром примерно 2 см и глубиной до 5 см. Их располагают в шахматном порядке, отступая друг от друга сантиметров 20. В отверстия плотно вбивают палочки с мицелием.

Чтобы внутрь не пробрались плесень и бактерии, отверстия обязательно запечатывают. Для этого можно использовать садовый вар, воск или даже обычную глину. Засеянные бревна укладывают в тенистом влажном месте сада — например, под кронами деревьев.

Инкубация и уход Пока бревна зарастают мицелием (этот период называют инкубацией), свет им не нужен. Важны температура (15–27°С) и влажность древесины. Если на улице жарко и сухо, почву вокруг чурбаков поливают. На зиму их лучше перенести в подвал или погреб либо тщательно укрыть соломой и лапником. О том, что грибница созрела, вы узнаете по белым пятнам мицелия на срезах бревна.

Стимуляция плодоношения Чтобы запустить рост грибов, нужен стресс. В природе его роль играют сезонные дожди. Вам нужно просто замочить бревна с проросшей грибницей в холодной воде на 2–3 дня. Затем установите их вертикально в теплом (около 20°С), светлом, но защищенном от солнца месте. Через 7–12 дней появятся зачатки грибов, а массовый урожай можно будет собирать волнами в течение всего теплого сезона.

Интенсивный метод (на опилках)

Интенсивный метод дает урожай быстрее, но потребует больше манипуляций.

Приготовление субстрата Основой субстрата служат опилки лиственных пород. В чистом виде они бедны азотом, поэтому в них добавляют питательные добавки:

• Пшеничные или рисовые отруби
  
• Солод
  
• Зерно
  

Их доля составляет от 10% до 30% от общей массы. Для регулировки кислотности и улучшения структуры подмешивают немного гипса или мела.

Пастеризация и засев Главное условие успеха — чистота. Субстрат нужно обязательно пастеризовать, чтобы убить споры плесени. Самый простой способ: залить опилки с отрубями крутым кипятком (70–80°С) и оставить настаиваться на 8–12 часов, укутав емкость. После этого воде дают стечь, а остывший и слегка влажный субстрат смешивают с мицелием. Норма внесения — не меньше 5% от объема.

Формирование блоков и инкубация Готовую смесь неплотно набивают в полиэтиленовые пакеты. В пакетах заранее делают прорези длиной 3–4 см — для дыхания и будущего роста грибов. На инкубацию блоки убирают в темное место с температурой около 20–25°С. Месяц-полтора вы будете наблюдать, как белые нити мицелия оплетают субстрат. Сначала блок станет белым, а потом начнет буреть и уплотняться.

Плодоношение и сбор урожая Когда блоки побурели, их вынимают из пакетов и погружают в холодную воду на 5–6 часов. Это обязательный ритуал для пробуждения шиитаке. После «ванны» блоки возвращают на место, но теперь им нужен свет (рассеянный, без прямых лучей) и высокая влажность — около 85–95%. Через неделю на поверхности появятся маленькие примордии, а еще через несколько дней — полноценные грибы.

Плодоношение идет волнами. После сбора урожая блок должен отдохнуть неделю, потом его снова замачивают. Так продолжается, пока блок не начнет рассыпаться.

Первый урожай лучше собирать, когда шляпка раскрылась на 5–8 см, но края еще слегка завернуты внутрь. Срезайте грибы у самого основания. Свежие шиитаке хранятся в холодильнике до недели, но их можно сушить, замораживать или солить.

Теперь, когда вы знаете оба метода и все их тонкости, дело за малым. Выбирайте тот способ, который ближе вам, и смело экспериментируйте. Возможно, именно шиитаке станет вашим любимым домашним деликатесом.