Посадка луковичных: сроки, глубина и уход после цветения

Посадка луковичных цветов — дело нехитрое, если знать три вещи: когда сажать, на какую глубину и что делать после цветения. У каждого вида свои требования, но общие правила работают для всех. Рассказываем, как вырастить тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие луковичные без потерь.

Когда сажать луковичные: сезоны и сроки

Ошибиться здесь просто: весенние луковичные сажают осенью, а летние и осенние — весной. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы должны укорениться до заморозков, поэтому их высадка приходится на сентябрь–октябрь. Гладиолусы, лилии и амариллисы, наоборот, сажают весной, когда прогреется почва.

Даже у растений с одинаковым сроком цветения время посадки может различаться. Подснежник (галантус) высаживают с июля по сентябрь, а крокус — с сентября до начала ноября.

Универсальный ориентир — температура почвы. На глубине посадки она должна устойчиво держаться в пределах +7…+9 °C. В промерзшую землю луковицы сажать нельзя: они не приживутся.

Оптимальный период посадки для большинства луковичных — с середины сентября до середины октября. В южных регионах сроки сдвигаются на конец октября–ноябрь, в северных — на начало сентября.

Как сажать: на какую глубину и на каком расстоянии

Глубина посадки напрямую влияет на выживаемость. Если посадить слишком мелко, луковица пересохнет или получит солнечный ожог. Если слишком глубоко, росток может не пробиться на поверхность.

Запомните правило трех: глубина посадки равна высоте луковицы, умноженной на три. Для мелколуковичных (крокусы, мускари) это 5–10 см. Для крупных (тюльпаны, нарциссы) — 15–20 см. Гиацинты обычно сажают на 10–15 см.

Некоторые экзотические растения, такие как амариллис или гименокаллис, оставляют верхнюю часть луковицы на поверхности. Их не заглубляют полностью.

Расстояние между растениями тоже важно. В среднем крупные луковицы высаживают не менее чем в 5 см друг от друга. Для таких «интровертов», как кринумы, амариллисы или лилии, дистанцию увеличивают до 20–40 см.

Самая частая ошибка: какой стороной сажать

Луковицу всегда сажают донцем (там, где корешки) вниз, а верхушкой вверх. Но с мелкими луковицами бывает сложно определить, где верх, а где низ.

В своей практике чаще всего сталкиваюсь с проблемой именно мелколуковичных — мускари, крокусов, сцилл. Они такие крошечные, что разобрать, где у них верх, где низ, почти невозможно. Мой совет: если сомневаетесь, кладите луковицу на бок. Она сама найдет дорогу к солнцу. А вот если посадить вверх донцем, всходов не будет.

Нужно ли удобрять и чем

У садоводов нет единого мнения. Все три подхода работают и дают результат:

Добавить костную муку или комплексное удобрение пролонгированного действия прямо в посадочную яму.
Внести перепревший компост или навоз во время цветения.
Подкормить комплексным калийно-фосфорным удобрением ранней весной.

Выбирайте тот вариант, который вам удобнее.

Калийно-фосфорные удобрения вносят до начала активного роста, когда только появляются первые всходы. Азотные подкормки луковичным не нужны — они стимулируют рост листвы в ущерб цветению.

Когда пересаживать луковичные

На одном месте луковичные не растут вечно. Через несколько сезонов цветы мельчают, перестают цвести, и растение нужно «переселять».

Частота пересадки зависит от вида:

Мелколуковичные (мускари, белоцветник, хионодокса, пушкиния) — раз в 5–8 лет.
Крокусы и нарциссы — каждые 3–5 лет.
Дикорастущие тюльпаны — раз в 3–5 лет, сортовые — каждый год.
Галантусы (подснежники) выкапывать нежелательно: они плохо переносят пересадку.

Как выкопать и сохранить луковицы до посадки

Выкапывают луковицы только после того, как надземная часть полностью завянет и пожелтеет. До этого момента листья не обрезают, не обрывают и не пригибают к земле — иначе это ослабит луковицу.

Делают это в сухую погоду. Влажная почва — риск гниения при хранении.

Пошаговая инструкция:

После выкопки переберите луковицы, отбракуйте больные и поврежденные.
Обрежьте остатки стебля и листьев, аккуратно очистите луковицу от старых чешуек, стараясь не повредить донце.
Промойте под струей воды.
Замочите на 20–30 минут в растворе марганцовки или фунгицида для обеззараживания.

0,1% раствор марганцовки — это примерно 1 г на 1 л воды. На глаз — вода должна стать ярко-розовой, но не фиолетовой. Альтернатива: замочить в растворе «Фитоспорина» (готовят по инструкции) или в солевом растворе (200 г соли на 10 л воды) на 15–20 минут.

Просушите луковицы на свежем воздухе, накрыв марлей или тюлем, чтобы насекомые не отложили яйца.
Разложите в один слой в коробки или корзины.

Условия хранения:

Первые 3–5 дней — в теплом, сухом месте при температуре 20–25 °C.
Затем — в помещении с хорошей вентиляцией, при 17–20 °C и влажности 60–70%.

[ЦИТАТА] На своем опыте убедился: резкие перепады температуры при хранении — ошибка. Если луковицы держать при температуре выше 22 °C, закладка цветочной почки нарушится. Ниже 15 °C — развитие затормозится, и луковицы могут не успеть подготовиться к сезону. Идеальный режим — плавное снижение с 20 до 17 °C.

Где-то слышал, что старые листья перераспределяют питательные вещества к новым частям растения.

Что делать с покупными цветами в контейнерах (выгонка)

Если весной вы купили цветущие тюльпаны, нарциссы или гиацинты в горшках, их можно пересадить в открытый грунт. Но учтите: такие растения заставили цвести раньше срока искусственно, поэтому после цветения они сильно ослаблены.

План действий:

Удалите завядшие соцветия. Листья и цветоносы не трогайте — они должны пожелтеть и завянуть сами.
Подкармливайте жидким калийно-фосфорным удобрением, разведенным в два раза слабее, чем указано в инструкции.
Поливайте, когда почва в горшке просохнет на глубину 2,5 см.

Когда минует угроза возвратных заморозков, пересадите растения в открытый грунт на ту же глубину, на которой они росли в контейнере. Надземную часть удалять не нужно.

Будьте готовы к тому, что на следующий год цветов может не быть. Зато на третий год они, скорее всего, порадуют пышным цветением.

Внимание
Высаживать выгнанные луковицы в открытый грунт лучше всего в мае–июне, когда почва прогреется до +10…+12 °C и исчезнет риск заморозков.

Почему луковичные не цветут: 4 главные причины

Давно не пересаживали. Растениям стало тесно, или луковицы истощились. Вернитесь к разделу про пересадку.
Пересадили после выгонки. Как мы уже объяснили, в первый год после принудительного цветения луковицы набираются сил.
Растут в тени. Большинству луковичных нужно хорошее освещение. Возможно, посадки затеняет дерево или кустарник.
Не хватает питания. Почва скудная, и без подкормки цветы голодают.

Зимовка: укрывать или нет?

Многие луковичные первоцветы — подснежники, эрантисы, крокусы — спокойно переносят заморозки и часто зацветают уже в конце зимы. Дополнительно утеплять их не нужно.

Более того, укрытие может навредить: при весеннем таянии снега мульча задерживает воду, а большинство луковичных не любят переувлажнения.

Исключение из правила — камассия. Это одно из немногих луковичных растений, которое хорошо чувствует себя на влажных почвах.

Практический вывод

Сажайте луковичные в срок: весенние — осенью, при температуре почвы +7…+9 °C.
Глубина посадки — три высоты луковицы. Если сомневаетесь в ориентации — кладите на бок.
Пересаживайте растения с учетом их вида: мелколуковичные — раз в 5–8 лет, крокусы и нарциссы — раз в 3–5 лет, сортовые тюльпаны — каждый год.
Выкапывайте луковицы только после полного увядания листьев, в сухую погоду. Обязательно обработайте перед хранением.
Храните при 17–20 °C и влажности 60–70%, обеспечив вентиляцию.
Покупные контейнерные растения после выгонки пересаживайте в грунт, но не ждите цветения в следующем году.
Не укрывайте луковичные на зиму — заморозки им не страшны, а переувлажнение губительно.

Следуя этим правилам, вы без труда вырастите здоровые и красивые луковичные цветы, которые будут радовать вас с ранней весны до поздней осени.