Осенью сад требует не меньше внимания, чем весной. От подготовки деревьев к холодам зависит, переживут ли они зиму и сколько плодов дадут в следующем сезоне.
Основные работы:
• санитарная обрезка; • удаление волчков; • побелка стволов; • подкормка фосфорно-калийными удобрениями; • защита от грызунов.
Всё это делают в правильной последовательности и в подходящие сроки.
По месяцам: что делать в сентябре, октябре и ноябре
В сентябре снимите с деревьев ловчие пояса и уберите все оставшиеся на земле или подпорченные плоды. Они служат источником инфекции и привлекают вредителей.
Октябрь — месяц активной работы. Тщательно осмотрите каждое дерево. Удалите слабые, перекрещивающиеся, сломанные и сухие ветки.
Вырежьте волчки. Это жирующие побеги, которые только загущают крону и отнимают силы. Побелите штамбы и основания скелетных ветвей.
В ноябре соберите и сожгите опавшие листья и срезанные ветки. Перекопайте почву в приствольных кругах и внесите осенние удобрения. После подкормки замульчируйте землю слоем скошенной травы.
Санитарная обрезка: убираем всё лишнее
Санитарную обрезку проводят после сбора урожая, когда листья уже опали или начинают опадать. Удалите все больные, сухие, сломанные ветки, а также те, что растут внутрь кроны или трутся друг о друга. На таких побегах часто зимуют вредители и возбудители болезней.
Для работы возьмите секатор (справляется с ветками до 26 мм в диаметре) и сучкорез (для веток до 40 мм). Срезы делайте «на кольцо», у самого основания ветки, не оставляя пеньков.
Волчки: как распознать и удалить
Волчки — это сильные вертикальные побеги с крупными листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они растут на старых скелетных ветвях из спящих почек. Волчки никогда не плодоносят, но забирают у дерева много сил и сильно загущают крону.
Появляются они после:
• повреждения веток (например, вы сломали или срезали крупный сук); • сильной обрезки; • перекорма азотом или слишком обильного полива.
Удаляют волчки осенью, когда дерево уже в состоянии покоя. Вырезайте их «на кольцо», у самого основания. Срезы обязательно обработайте специальной пастой («РанНет», «БлагоСад») или садовым варом. Без замазки в открытую рану может попасть инфекция, а зимой древесина промёрзнет.
По своему опыту знаю: проверяйте деревья раз в пару недель. Маленькие зелёные волчки летом можно просто выломать руками, даже не дожидаясь осени. Чем раньше от них избавишься, тем меньше сил дерево потратит впустую. А крупные одеревеневшие побеги оставьте до ноября. Удаляйте их, когда движение соков полностью остановится.
Побелка и защита коры
Резкие перепады температур, активное весеннее солнце и сильный ветер приводят к появлению на коре глубоких трещин — морозобоин. В эти раны проникают споры грибков и бактерии. Дерево начинает болеть, а в запущенных случаях может погибнуть.
Чтобы этого избежать, осенью стволы и основания скелетных ветвей белят или обматывают защитным волокном. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому кора меньше нагревается днём и не трескается при ночном охлаждении.
Готовый состав можно купить в магазине, но проще сделать самому. На 10 литров воды возьмите:
• 2,5 кг гашёной извести; • 0,5 кг медного купороса (для дезинфекции); • 100–200 г столярного клея (чтобы побелка лучше держалась и не смылась дождями до весны).
Побелку наносят в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5°C. До заморозков состав должен успеть высохнуть.
Дополнительно защитить стволы от мышей и зайцев можно с помощью:
• специальных пластиковых сеток; • лапника; • обмотки рубероидом.
Материал должен плотно прилегать к коре, но не перетягивать её.
Последняя подкормка: фосфор и калий
После сбора урожая почва в саду истощена. Деревьям нужны силы, чтобы пережить зиму и заложить плодовые почки для следующего года.
Осенью вносят только фосфорные и калийные удобрения. Азот исключён полностью. Он стимулирует рост молодых побегов, которые всё равно замёрзнут.
Основные варианты:
• Суперфосфат (двойной предпочтительнее простого: в нём выше содержание фосфора и меньше балласта). • Сернокислый калий или хлористый калий. Хлор в последнем не страшен плодовым деревьям, хотя для ягодных кустарников он вреден. • Монокалийфосфат — дорогое, но полностью усваиваемое удобрение (52% фосфора, 34% калия). Используйте его для прихотливых культур, которые плохо зимуют.
Удобрения вносят в сухом виде под перекопку в приствольные круги. Так гранулы будут растворяться постепенно, и питательные вещества поступят к корням с талыми водами весной.
Дозировка: 100 г суперфосфата и 50 г калийного удобрения на 1 квадратный метр приствольного круга. После внесения заделайте гранулы в почву и замульчируйте скошенной травой.
Делайте по порядку: сначала обрезка и удаление волчков, потом побелка, затем перекопка и внесение удобрений, и в самую последнюю очередь защита стволов от грызунов. Если сделаете всё правильно, деревья спокойно переживут даже суровую зиму.
