Когда многолетние цветы отцветают, многие садоводы ошибочно считают, что забота о них закончена. На самом деле именно сейчас растения начинают готовиться к зиме и закладывать почки для будущего цветения. То, как вы поступите в этот период, поможет многолетникам накопить силы, пережить холода и порадовать обильным цветением в следующем году.
Обрезка: что, когда и как удалять
Первое, что нужно сделать после увядания бутонов, — удалить засохшие соцветия. Они не только портят внешний вид клумбы, но и становятся рассадником грибковых инфекций и вредителей. К тому же на месте цветков начинают формироваться семенные коробочки, на созревание которых растение тратит питательные вещества, необходимые для зимовки.
Мягкие цветоносы можно аккуратно прищипнуть пальцами. Для плотных, одеревеневших стеблей используйте секатор или садовые ножницы. Не тяните и не ломайте стебли, иначе травмируете растение.
Заодно уберите все больные и повреждённые листья и побеги. Их нужно сжечь. Закладывать в компост или использовать для мульчирования нельзя. Иначе вы разнесёте инфекцию по всему участку.
Спорный момент: можно ли срезать надземную часть целиком? Мнения садоводов расходятся. Одни делают это осенью, после естественного пожелтения листвы. Другие оставляют отмершую зелень до весны: она служит естественным укрытием для корней от морозов.
Но все сходятся в одном: полностью обрезать многолетники сразу после цветения нельзя. Листья продолжают фотосинтезировать и накапливать питательные вещества для корневой системы.
Полив: сокращаем, но не прекращаем
После цветения потребность многолетников во влаге снижается. Частоту поливов можно сократить примерно вдвое, но полностью отказываться от увлажнения нельзя — особенно в засушливую погоду. Исключение — периоды затяжных дождей, когда почва и так перенасыщена водой.
Влаголюбивые культуры с пышной листвой — астильбы, пионы, розы, дельфиниумы — нуждаются в регулярном поливе даже в августе–сентябре. Засухоустойчивые виды (лаванда, очитки, эхинацея, многолетние астры) легче переносят дефицит влаги.
Подкормка: делаем ставку на фосфор и калий
За сезон многолетники подкармливают трижды. Две первые из них приходятся на весну, а третью проводят после окончания цветения. Эта подкормка важнее всего: она помогает укрепить корни, повысить морозостойкость и заложить цветочные почки будущего года.
В этот период растениям нужны калий, фосфор, магний и бор. А вот азот следует исключить. Он стимулирует рост зелёной массы, что перед зимовкой только навредит.
Варианты подкормок:
- Готовые комплексные удобрения для декоративных культур с пометкой «осень» (например, «Здравень Турбо», AVA).
- Борофоска — содержит калий, фосфор и бор.
- Смесь суперфосфата (25 г на 10 л воды), калимагнезии (1,5 ст. ложки) и борной кислоты (2,5 г).
- Настой древесной золы (200 г на 10 л воды) для корневого или внекорневого внесения.
Всегда вношу удобрения только по влажной почве — сначала поливаю, потом подкармливаю. Так корни не получат ожог. А после подкормки обязательно рыхлю землю и мульчирую приствольный круг травой или компостом. Это сохраняет влагу и защищает корни от резких перепадов температур.
Профилактика болезней: не ждите симптомов
После цветения самое время для защитных обработок. Даже если растения выглядят здоровыми, профилактика не будет лишней — это поможет остановить инфекции на самой ранней стадии.
Вот какие болезни угрожают многолетникам и чем их лечить:
- Серая гниль (тюльпаны, лилии, розы, пионы, клематисы): «Скор», «Дискор», «Чистоцвет».
- Мучнистая роса (розы, флоксы, астильбы, георгины, астры): при первых признаках помогают биофунгициды («Алирин-Б», «Гамаир», «Фитоспорин-М»), при запущенной стадии — системные препараты («Ракурс», «Скор», «Топаз»).
- Ржавчина (пионы, гвоздики, астры, розы, хризантемы, лилейники): медьсодержащие средства («Абига-Пик», «ХОМ», бордоская смесь) или фунгициды на основе пенконазола («Топаз») и пропиконазола («Прогноз»).
- Пятнистости (розы, хосты, дельфиниумы, ирисы, клематисы, флоксы): препараты с хлорокисью меди («Абига-Пик», «ОксиХОМ») или дифеноконазолом («Скор», «Чистоцвет»).
Если куст сильно поражён болезнью и выглядит ослабленным, лучшее решение — выкопать и сжечь его. Особенно это касается вирусных заболеваний (табачная мозаика, болезнь Лемуана), которые не лечатся.
Борьба с вредителями: комплексный подход
Многолетники после цветения остаются уязвимыми для насекомых. Вот основные враги и способы защиты:
- Муравьи и тля. При небольшом количестве используйте механическое удаление (смывание водой, стряхивание) или отпугивание растениями-репеллентами. При массовом нашествии применяйте биопрепараты «Фитоверм», «БиоКилл» или инсектициды на основе диазинона («Гром-2», «Муравьин»).
- Трипсы, белокрылка, щитовка. Помогают регулярные обработки препаратами «Актара», «Аркана», «Батрайдер». Из народных средств — настои одуванчика или тысячелистника.
- Хмелёвый тонкопряд. Рекомендуется опрыскивание «Искрой Золотой».
- Галловые нематоды. Спасти растение невозможно. Поражённые экземпляры сжигают, а почву обрабатывают биопрепаратами («Микорад Nemato», «Нематофагин-Микопро», «Нематодин»).
Своевременная обрезка, правильный полив, грамотная подкормка и профилактические обработки — залог того, что ваши цветы перезимуют без потерь и в новом сезоне порадуют пышным цветением. Не оставляйте клумбу без внимания, и она отблагодарит вас сторицей.
