К концу зимы туи, можжевельники и ели могут неожиданно покрыться рыжими и бурыми пятнами. Это не болезнь, а особое физиологическое состояние, а именно весеннее иссушение, или физиологическая засуха. Чтобы растения не потеряли красивый вид и не погибли, важно знать, как это работает, и вовремя принять меры.
Почему хвоя «обгорает» на солнце
Ожоги возникают из‑за несоответствия между верхней частью растения и корнями. В феврале‑марте солнце начинает припекать. Хвоя просыпается, запускает фотосинтез и активно испаряет влагу, накопленную за зиму. Но корни всё ещё находятся в промёрзшей земле и не могут восполнить потерю воды. Растение буквально высыхает.
Всё усложняют несколько факторов. Белый снег отражает до 85% ультрафиолетовых лучей, поэтому они облучают хвою с нижней стороны. Резкие перепады дневных и ночных температур, а также сухой ветер дополнительно травмируют вечнозелёные посадки.
Помню случай из практики. Одна клиентка укутала молодые туи в несколько слоёв спанбонда, думая их согреть. К апрелю растения стояли бурыми «куколками». Под тканью создался парниковый эффект, который во много раз усилил испарение влаги. Пришлось срочно спасать саженцы.
Кто в опасности
В первую очередь страдают молодые растения, которые посадили в прошлом или текущем сезоне. Их корни ещё недостаточно развиты, чтобы добывать воду из глубоких слоёв почвы. Особенно уязвимы хвойные, растущие с южной, юго‑западной или юго‑восточной стороны зданий, а также на открытых участках.
Некоторые сорта обгорают чаще других:
- канадская ель «Коника»;
- туя западная «Смарагд» и «Брабант»;
- колонновидные можжевельники, например «Блю Эрроу» и «Мунглоу».
Как подготовить хвойные к зиме: профилактика
Осенние работы помогают избежать весенних повреждений. Вот три важных действия.
- Первый шаг – влагозарядный полив. В октябре или начале ноября, пока не ударили устойчивые морозы, нужно хорошо пролить приствольные круги. Для небольших растений хватит 30–50 литров воды, крупным требуется до 150 литров. Важно промочить землю не меньше чем на полметра, а для хвойных лучше на метр.
- Второй шаг – фосфорно‑калийные удобрения. В конце сезона растению нужны калий и фосфор: они помогают побегам вызреть и укрепляют корни. Азот под запретом, потому что он заставляет расти молодые побеги, которые зимой всё равно вымерзнут. Удобрения вносят примерно за 2–3 недели до первых заморозков.
- Третий шаг – мульчирование. Приствольный круг засыпают торфом, корой, хвойным опадом или компостом слоем 5–10 сантиметров. Такая «шуба» защитит корни от сильного промерзания и поможет сохранить влагу.
Как правильно притенять: что помогает, а что вредит
Главная цель укрытия – не согреть растение, а закрыть его от агрессивных солнечных лучей. Поэтому нетканые материалы вроде лутрасила или спанбонда совсем не подходят. Они накапливают тепло, создают парниковый эффект, отчего влага испаряется ещё сильнее. Растению от этого становится только хуже.
Лучше взять затеняющую сетку с защитой 50–80%, мешковину, рогожу или хлопчатобумажную ткань. Эти материалы рассеивают свет, не нагреваются и пропускают воздух.
Укрытие ставят уже в конце января – феврале, когда солнце становится опасным. Важное правило: ткань не должна касаться хвои. Сделайте каркас из деревянных реек, проволоки или пластиковых дуг. Оставьте зазор 5–20 сантиметров между растением и материалом.
Снимать защиту нужно постепенно. Сначала освобождают северную сторону. Через 7–10 дней открывают восточную и западную. Южную часть оставляют притенённой, пока земля полностью не оттает и не сойдёт снег.
Химическая защита вместо укрытий
Вместо механического притенения можно использовать препараты, которые блокируют ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Они создают на хвое тончайшую плёнку. Эта плёнка отражает 85–95% вредных лучей, но пропускает свет, нужный для фотосинтеза.
Средство «Пуршат‑О» работает похожим образом: сохраняет максимум воды в клетках и не даёт пересыхать хвое и почкам. Обработку проводят при плюсовой температуре, обычно один или два раза осенью или ранней весной. Крону опрыскивают до полного смачивания.
Ко мне обратился владелец питомника. Он никак не мог справиться с ежегодным покраснением можжевельников. Перешли на комбинированную защиту: осенью обрабатывали «Пуршейдом» плюс слегка притеняли сеткой с юга. Проблема решилась. Третий сезон хвоя остаётся зелёной.
Что делать, если хвоя уже пожелтела
Если повреждения уже случились, не спешите выкорчёвывать растение. Есть способы его восстановить.
Сначала проведите санитарную обрезку. Полностью высохшие ветки удалите до здоровой древесины. Но не срезайте побеги, где хвоя только пожелтела, но осталась упругой. Они могут ожить.
Следующий шаг – обильный полив тёплой водой. Для небольшого деревца хватит 10–15 литров, для крупного – до 60 литров. Вода должна быть не ледяной, а отстоянной.
Затем обработайте растение антистрессовыми препаратами. Хорошо работают «Эпин‑Экстра» (2 мл на 10 л воды) и «Циркон» (1 мл на 10 л воды). Опрыскивайте при температуре выше +6 °С, повторите 2–3 раза с перерывом в 7–10 дней.
ВниманиеВосстановление хвои после ожога – дело долгое. Молодые побеги могут появиться только через 2–3 месяца, а полное восстановление кроны займёт от одного до трёх сезонов. Если пострадало больше 60–70% кроны, спасти растение будет трудно.
С подкормками лучше не торопиться, пока не появятся признаки активного роста. Исключение – специальные удобрения для восстановления цвета хвои. Например, «Зелёная игла» (20 мл на 3 л воды под корень или 20 мл на 1 л воды для опрыскивания) содержит магний и серу, которые убирают побурение от нехватки этих элементов. Жидкое средство «Бона Форте» (5 мл на 1 л воды) включает магний, железо и янтарную кислоту, которая стимулирует иммунитет.
Коротко о главном
Чтобы хвойные не пострадали от весеннего солнца, действуйте вовремя и комплексно. Не ждите, пока хвоя начнёт буреть. Займитесь профилактикой с осени, а в феврале поставьте правильное притенение. Помните: хорошая защита всегда дешевле и эффективнее, чем долгое восстановление уже повреждённых растений.
