Смородина, как и любой ягодный кустарник, требует внимания. Если кусты росли без присмотра несколько лет, урожайность падает. Ягоды мельчают, а само растение превращается в рассадник болезней. Лучшее время, чтобы исправить это и вернуть кусту здоровье и силу, — осень, период покоя, когда листья уже опали.
Оптимальное время для серьезной обрезки — вторая половина осени, обычно октябрь или ноябрь. Весной смородина просыпается рано, и легко пропустить момент, когда началось сокодвижение. Осенью же куст уже сбросил листву, и каждая ветка хорошо видна. До того как ударят устойчивые морозы, растение успеет направить питательные вещества к оставленным молодым побегам, и они окрепнут к зиме.
Помню случай: приехал на участок в апреле, а почки уже набухли. Пришлось работать буквально наощупь, боясь задеть здоровые ветки. С тех пор я твердо усвоил: всю основную обрезку смородины провожу только осенью, когда все как на ладони.
Прежде чем взять секатор, нужно подготовить место. Уберите сорняки и опавшие листья у основания куста. Это нужно не для красоты, а чтобы четко видеть, откуда растут побеги. Если листья здоровы, их можно отправить в компост. Но если за сезон вы замечали на них пятна или налет, такую листву лучше сжечь или закопать поглубже, минимум на 80 см, чтобы инфекция не распространялась.
Начинаем с санитарной чистки. Сначала удалите все сухие, сломанные и явно больные ветки. Старые многолетние побеги с растрескавшейся корой и почти без почек вырезайте без сожаления у самого основания. Пеньков не оставляйте.
Следующий шаг — борьба с невидимым врагом, стеклянницей. Этот вредитель опасен тем, что его личинки прогрызают ходы внутри веток, выедая сердцевину. Диагноз ставится просто: срежьте подозрительный побег. Если в центре вы видите темную пустоту или черную сердцевину, значит, личинка там уже поработала. Такую ветку нужно резать дальше, пока срез не станет чистым и светлым, или удалить полностью.
Удобнее всего работать с кустом, если сначала убрать нижние, стелющиеся по земле ветви. Они дают мало ягод и часто становятся проводником инфекций. Дальше переходим к возрастным категориям. Тут есть важное различие между видами смородины:
| Вид смородины | Возраст веток, подлежащих удалению |
|---|---|
| Черная | Старше 5 лет |
| Красная и белая | Старше 8 лет (отличаются по темному, почти черному цвету коры) |
Но возраст — это не приговор. Если старая ветка выглядит мощной, с сильными боковыми приростами и крупными цветочными почками, ее можно оставить еще на сезон. В этом случае применяют обрезку «на перевод»: старую ветку укорачивают до сильного молодого побега. Важно помнить: нельзя вырезать все старые ветки за один раз, если у куста нет достаточного количества новых побегов. Иначе можно остаться без урожая в следующем году.
Основная задача формирующей обрезки — создать куст из 12–15 сильных побегов разного возраста. Все ветки, растущие внутрь куста, переплетающиеся и затеняющие друг друга, удаляем. Они:
- мешают циркуляции воздуха, из-за чего развивается мучнистая роса;
- забирают питание у продуктивных ветвей.
Из молодых прикорневых побегов оставляем только самые сильные и те, что растут вертикально. Остальные вырезаем.
Важно учитывать особенности плодоношения разных видов.
- Черная смородина: больше всего плодовых почек закладывается в средней части прироста. Поэтому верхушки молодых веток можно и нужно прищипывать, чтобы усилить ветвление.
- Красная и белая смородина: урожай формируется на верхушках. Однолетний прирост укорачивать не стоит, иначе можно потерять значительную часть ягод.
Если вы заметили, что верхушки молодых побегов скручены или искривлены, это верный признак тли. Такие верхушки нужно обрезать в первую очередь.
Срез всегда делаем «на почку». Отступаем от выбранной почки несколько миллиметров (3–5 мм) и ведем секатор под углом 45–50 градусов. Срез должен быть гладким. Обрезаем над почкой, которая смотрит наружу куста. Это обеспечит правильное формирование кроны: новый побег будет расти наружу, а не внутрь, получая больше солнца и не загущая центр. Если оставить слишком высокий пенек выше почки, он засохнет. Если срезать слишком низко, можно повредить саму почку.
После обрезки дайте срезам немного подсохнуть. Затем обработайте крупные срезы садовым варом или специальной пастой, например «РанНет» или «БлагоСад». Это защитит раны от спор грибков, бактерий и насекомых.
Переходим к подкормке. Рыхлить почву вокруг кустов нужно с большой осторожностью. Корневая система смородины расположена близко к поверхности, и повредить ее очень легко. В отличие от весенних подкормок, богатых азотом, осенью упор делают на фосфор и калий. Эти элементы укрепляют иммунитет растения, повышают морозостойкость и закладывают основу для будущего урожая.
Если вы используете сухие минеральные удобрения, полейте кусты за день-два до внесения. Затем повторите полив после того, как рассыплете гранулы.
Завершающий этап — мульчирование. Когда в ноябре установится стабильно холодная погода, чтобы мульча не спровоцировала ненужный рост, внесите под каждый куст органику: перегной, компост или биогумус. Сверху засыпьте приствольный круг слоем перепревших опилок, торфа или хвойного опада.
Мульчирование органикой решает сразу три задачи:
- Защищает корни от резких перепадов температуры.
- Сохраняет влагу в почве.
- Служит долгоиграющим источником питания.
Исследования показывают, что сочетание минеральных удобрений и органической мульчи может повысить урожайность черной смородины почти в два раза по сравнению с неудобренным контролем.
Финальный штрих — искореняющая обработка. После того как все кусты приведены в порядок, можно провести опрыскивание. Это уничтожит споры грибков и личинок вредителей, которые зимуют в трещинах коры. Используйте мелкодисперсный опрыскиватель, чтобы раствор проник во все щели.
Для обработки подойдут:
- 3-процентные растворы медного или железного купороса;
- бордоская жидкость;
- специализированные фунгициды (например, «Топаз», «Скор» или «Агролекарь»), предназначенные для ягодных кустарников.
Если кусту больше 15 лет, его продуктивность необратимо падает. Такие растения лучше удалить и заменить новыми. Но если куст молодой, до 10–12 лет, даже сильно запущенный, он поддается восстановлению. При грамотной, поэтапной обрезке в течение двух-трех лет вы вернете ему здоровье и дождетесь обильного урожая крупных и сладких ягод.
