Склон — не приговор: как террасирование и грамотные подпорные стены превращают рельеф в удобный участок

Когда участок достался на склоне, многие сначала расстраиваются. Кажется, что с таким рельефом сложно что-то сделать. Но на самом деле перепад высот это не проблема, а готовая основа для красивого дизайна. Просто нужно разбить территорию на уровни, то есть на террасы. А чтобы земля с верхних ярусов не сползала вниз, понадобятся подпорные стенки.

Они должны не просто хорошо выглядеть, но и держать нагрузку: давление грунта штука серьезная, и просчеты тут дорого обходятся. Если склон круче 15 градусов, укреплять его обязательно. Террасы проектируют так, чтобы ими было удобно пользоваться. Обычно ширину делают не меньше 4–6 метров, а высоту стенки около 60–80 сантиметров. Дальше просто: чем длиннее и круче склон, тем больше таких ступеней-террас понадобится.

Когда можно обойтись без бетона

Если перепад высот небольшой (до 1,2 метра) и грунт песчаный, можно использовать сухую кладку. Камни укладывают друг на друга без раствора: они держатся только за счет веса и того, как плотно подогнаны. В основание идут самые тяжелые камни. Ширина такой стенки у земли может быть до 70 см, а кверху она становится уже. Часто для надежности делают две параллельные стенки, а промежуток засыпают мелкими камнями. Чтобы связать конструкцию, через каждые 15–20 см укладывают длинные камни-перемычки.

Серьезные стены для серьезных склонов

Когда стена выше метра или грунт глинистый и пучинистый, без раствора и бетона не обойтись. Тут уже нужен нормальный фундамент. Насколько глубоко его закапывать, зависит от высоты стены и от того, на сколько промерзает земля зимой. В средней полосе это может быть и 1,8 метра.

Ориентиры такие:

• для стены до 80 см фундамент нужен 30–40 см;
  
• для метровой стены около 60 см;
  
• для полутораметровой минимум 80–100 см, и обязательно с арматурой (прутья 10–12 мм).
  

Саму стену кладут с небольшим наклоном (градусов 5–10) в сторону склона: так она лучше держит давление грунта. А если стена длинная (больше 10–20 метров), в ней через каждые несколько метров оставляют зазоры, так называемые температурные швы. Иначе при морозе или жаре бетон потрескается.

Вода — главный враг

Самое опасное для подпорной стенки — это вода. Она скапливается сзади, давит на конструкцию, а когда превращается в лед, просто разрывает кладку изнутри. Поэтому без гидроизоляции и дренажа никак. Со стороны грунта стену обязательно мажут битумной мастикой или закрывают рулонной изоляцией. Чтобы лишняя вода уходила, в нижней части через каждые 1,5–3 метра оставляют отверстия-продухи диаметром 5–10 см.

Но и этого мало. Вдоль всей стены, с внутренней стороны, нужно сделать дренаж:

• засыпать щебень слоем 30–50 см,
  
• уложить туда на уровне подошвы перфорированную трубу, обернутую геотекстилем,
  
• и вывести ее с уклоном (1–2 см на метр) в колодец или ливневку.
  

Если грунт глинистый, щебня нужно больше, а трубы кладут чаще.

Особые случаи и альтернативы

Бывает, что участок стоит на свежей насыпной земле. Если грунт еще не дал усадку (а это происходит не меньше года), строить капитальную стену рискованно. Лучше подождать или сразу закладывать фундамент глубже и шире, а пазухи засыпать только песком и как следует трамбовать.

Кстати, стены не обязательно делать из камня или бетона. Очень красиво смотрится дерево. Берут стволы лиственницы или дуба (они меньше гниют), обрабатывают низ гудроном, верх антисептиком и вкапывают вертикально в траншею. Закапывать нужно не меньше чем на половину высоты, которая останется над землей. Служит такая стена лет 8–12, но выглядит потрясающе, особенно в маленьких садиках или на невысоких террасах.

В итоге склон — это не приговор. Если подойти к делу с умом: сделать нормальные подпорные стены, не пожалеть времени на дренаж и гидроизоляцию, то участок станет не просто удобным, а по-настоящему уникальным. И прослужит все это долго.