Хотите получить здоровый куст винограда на целый год раньше соседей? Тогда метод зимнего черенкования для вас. Смысл здесь не просто в том, чтобы воткнуть веточку в землю и ждать корешков. Это полноценная выгонка саженца в домашних условиях, когда за окном еще сугробы. К моменту высадки в грунт у вас будет уже развитое растение, которое может порадовать первой сигнальной гроздью следующим же летом. Однако без точного следования технологии не обойтись: начинается всё с правильной осенней заготовки лозы.
Как правильно нарезать и выбрать чубуки осенью
Всё стартует поздней осенью, когда вы обрезаете виноградник на зиму. Именно тогда и заготавливают чубуки. Возьмите секатор и выберите вызревшую, здоровую часть однолетнего побега. Лучшее место находится примерно от 4-го до 6-го узла от основания куста: именно там сидят самые сильные плодовые почки. Нижние и верхние часто бывают слабыми или пустышками.
Для зимнего хранения черенки лучше нарезать длиной под метр, чтобы на каждом было по 6–8 глазков. Если нарезать коротко, они быстро высохнут. Однако если вам всё же нужны короткие чубуки (с 2–3 почками), сразу замажьте концы садовым варом или окуните в парафин. Так вы сохраните влагу.
Хранение: как сохранить лозу до февраля
Зимой черенки должны спать. Перед тем как убрать их на покой, опытные садоводы советуют на сутки замочить лозу в воде, чтобы она напиталась влагой. После этого лозу нужно просушить, завернуть в пленку и отправить в подвал или холодильник. Идеальная температура составляет от 0 до 4°С. Следите, чтобы она не поднималась выше 8–10°С. В противном случае почки проснутся в январе, и всё пропадет.
Важно не заворачивать черенки во влажную бумагу или мокрые опилки на этом этапе. Из-за конденсата появляется плесень. Достаточно просто пленки. Примерно раз в две недели проверяйте свои запасы. Если увидели плесень, промойте лозу в крепкой марганцовке или перекиси (1 ч. ложка на литр воды), просушите и заверните в новую чистую пленку.
Я всегда проверяю лозу в середине января. Если на срезах появилась плесень, а древесина под корой потемнела, не спешите выбрасывать. Можно попробовать спасти: замочите на несколько часов в слабой марганцовке. Это как экстренная реанимация — помогает не всегда, но если лоза не стала совсем трухлявой, шанс есть.
Подготовка к проращиванию: будим черенки
Примерно за два месяца до высадки в грунт (обычно в конце февраля) достаем черенки из хранилища. Даем им сутки полежать при комнатной температуре, чтобы они отошли от спячки.
Далее режем длинные лозы на черенки по 2–3 почки и обязательно обновляем срезы. Верхний срез делаем прямым, на 2–3 см выше верхней почки. Нижний срез делаем косым, прямо под нижним узлом. Теперь смотрим на срез: живая лоза должна быть ярко-зеленой. Если цвет серый или коричневый, материал мертв, и его можно выбрасывать.
Следующие 1–2 суток черенки будут отмокать. Налейте отстоянной или талой воды. Можно добавить ложку меда или гумата натрия на ведро — это легкая подкормка. После ванны проведите обеззараживание: подержите черенки пару часов в розовом растворе марганцовки.
Кильчевание: как обмануть природу
Это самый важный момент. Нам нужно, чтобы корни проснулись и пошли в рост раньше, чем почки. Для этого создается разница температур: низ черенка (пятка) должен быть в тепле (+24…+26°С), а верхушка с почками — в прохладе (+16…+18°С). В промышленных масштабах ставят ящики с подогревом дна. В домашних условиях приходится выкручиваться подручными способами.
Перед тем как выбрать способ, сделайте на нижней части черенка 3–4 неглубокие продольные царапины. Это называется бороздованием. После этого обработайте срез стимулятором корнеобразования, строго следуя инструкции, чтобы не сжечь растение.
Основные способы проращивания:
- Способ первый: проращивание в воде. Это самый простой и популярный метод. Черенки ставят в прозрачную банку. Воды наливают совсем чуть-чуть, слоем 2–4 см, так, чтобы она касалась только самой пятки. Банку ставят на теплый подоконник над батареей. Стекло греет, а вода в банке остается прохладной — так создается нужный перепад температур. Воду меняют каждые 2–3 дня. На дно можно бросить кусочек ватки или поролона, чтобы он впитывал влагу, если уровень упадет. Корни обычно появляются через 3–4 недели на границе воды и воздуха.
- Способ второй: укоренение в ткани (метод Пузенко). Нужно взять чистую хлопковую тряпку, намочить ее водой, хорошо отжать и расстелить. Черенки укладывают так, чтобы их пятки лежали на ткани, а верхушки торчали снаружи. Ткань заворачивают рулоном, нижнюю часть рулона оборачивают пленкой, чтобы не сохло, перевязывают шпагатом и кладут в теплое место (например, на кухонный шкаф). Важно, чтобы верхушки были на свету и в прохладе. Каждые 2–3 дня нужно проверять ткань и увлажнять ее, не давая пересыхать. Корни появляются через 2–3 недели.
- Способ третий: в опилках или перлите. Опилки нужно предварительно ошпарить кипятком и остудить. Их (или перлит) насыпают в прозрачный контейнер или обрезанную пластиковую бутылку. Пятку черенка заглубляют на 5–7 см. Емкость ставят в тепло и следят, чтобы субстрат был влажным. Прозрачные стенки позволяют увидеть корешки, не тревожа растение лишний раз.
Пересадка в горшки и уход за молодым саженцем
Как только корешки отрастут на 0,5–1 см, черенки нужно срочно сажать в грунт. Промедление опасно, так как корни перерастут, станут ломкими и обломаются при посадке.
Возьмите стаканчики объемом 0,5–1 литр, обязательно с дренажными отверстиями. На дно насыпьте керамзит. Почва нужна легкая и питательная: подойдет смесь торфа, перегноя и песка (или готовый грунт для роз или кактусов). При посадке аккуратно присыпьте корешки землей, стараясь их не поломать.
Запомните: главный враг молодого саженца — не засуха, а наша привычка его постоянно поливать из жалости. В мокрой земле корни задыхаются и гниют. Лучше чуть недолить, чем перелить. Я это понял на горьком опыте, когда из десяти отличных саженцев семь сгнили только потому, что я слишком часто махал лейкой.
Чтобы не залить растение, попробуйте метод виноградаря Шишкина: поливайте только в поддон. При посадке пролейте грунт один раз, чтобы он осел. А потом наливаете воду в поддон. Почва сама возьмет столько, сколько надо, через дренажные отверстия. Остатки из поддона нужно сливать. Такой полив заставляет корни расти вглубь в поисках воды, и саженец растет крепким. Поливать таким способом достаточно раз в 4–5 дней.
Когда на саженце разовьется 6–7 листьев, прищипните точку роста. Тогда пойдут пасынки, из которых вы потом сформируете рукава куста.
В конце мая — начале июня, когда заморозки точно отступят, начинайте закаливать саженец. Выносите его на свежий воздух сначала на час-два, потом на полдня, постепенно увеличивая время. После адаптации высаживайте растение на постоянное место в грунт или в большой контейнер. Если всё сделано правильно, такой саженец порадует вас первым урожаем уже на второй-третий год.
