Живая изгородь на участке выполняет множество полезных функций. Она защищает от ветра, разделяет пространство, задерживает пыль с дороги и скрывает участок от соседей. В отличие от обычного забора, который со временем ржавеет и выцветает, зеленая стена год от года становится только лучше, а еще она привлекает птиц с полезными насекомыми.
Однако легко ошибиться, и вместо красивой стены вырастут жалкие кустики. Поэтому важно разобрать главные этапы, на которых обычно прокалываются, чтобы избежать распространенных проблем.
Как выбрать растения: не гонитесь за красотой, смотрите на факты
Выбор кустов только кажется простым, но на самом деле требует внимания к деталям. Необходимо учитывать климат, количество солнца на участке, тип почвы и, самое главное, цель создания изгороди.
Если вам нужна защита по периметру, чтобы никто не лазил, выбирайте колючие кустарники, такие как высокий барбарис, терн или шиповник. Они создадут непроходимую стену. Нежные туи или низкие самшиты в этом случае не помогут. Если же вы хотите просто красоты, чтобы изгородь радовала глаз круглый год, стоит обратить внимание на хвойные или вечнозеленые растения.
Однако обязательно учитывайте климат вашего региона. Не стоит высаживать растения, которые вы видели в Сочи, и ожидать, что они так же хорошо будут расти, например, под Москвой.
Не жалейте земли: готовьте траншею, а не ямки
Ошибка номер два при создании живой изгороди — это плохая подготовка почвы. Часто бывает, что саженцы втыкают прямо в дерн, надеясь на неприхотливость растения. Но давайте рассудим: когда вы сажаете один красивый куст, вы же готовите для него яму с удобрениями? Почему же для целой живой стены, которой предстоит расти здесь десятилетиями, стоит жалеть сил и времени?
Был у меня сосед: посадил шикарную тую «Смарагд» вдоль забора, а ямки выкопал — чуть больше горшка. Два года они у него желтели и не росли. Пришлось все переделывать: копать траншею глубиной сантиметров 70, менять землю. Он тогда сам сказал: «Скупой платит дважды, а ленивый — трижды перекапывает». Не повторяйте его ошибок, готовьтесь основательно сразу.
Как делать правильно? Копайте траншею, а не отдельные ямы. Для посадки в один ряд достаточно глубины и ширины 50–60 см. Для двух рядов параметры увеличиваются до 70–90 см.
На дно траншеи насыпьте плодородной земли, смешанной с перепревшим компостом. Если почва тяжелая, глинистая, обязательно добавьте песка. Если почва слишком плотная, можно добавить торфа. Этой питательной заправки растениям хватит на первые пару лет.
Не сажайте слишком густо или слишком редко
Чтобы изгородь получилась густой и красивой, необходимо правильно рассчитать расстояние между кустами. В этом вопросе часто ошибаются. Если посадить растения «погуще», чтобы сразу получить стену, корням станет тесно, света будет мало. В итоге вырастают тонкие длинные прутья с голой нижней частью.
Если же посадить кусты слишком редко, в изгороди появятся дыры и проплешины. Норма для лиственных кустов, которые быстро смыкаются, составляет 2–3 штуки на метр. Хвойные породы, такие как туи и можжевельники, сажают пореже — до 2 штук на метр.
Если вы берете крупные саженцы с комом земли, расстояние между центрами ям рассчитывается так: диаметр кома плюс 15–20 см. В среднем этот показатель варьируется от полуметра до метра, в зависимости от того, насколько взрослым вырастет растение.
Для каждой культуры существуют свои нормы посадки:
- Бирючину при посадке в шахматном порядке размещают через 30–40 см.
- Дерен можно сажать через 20–25 см.
- Можжевельнику, который растет колонной, достаточно и метра, чтобы кроны сомкнулись.
Выбирайте схему посадки под вашу задачу. Можно сажать в один ряд, в два или даже в три, располагая кусты в шахматном порядке — так стена будет особенно плотной. Если нужно защититься от ветра и шума, лучше сделать несколько рядов, подобрав растения разной высоты. А если вы сажаете изгородь вдоль дорожки, обязательно оставьте запас, чтобы разросшиеся кусты со временем не перекрыли проход.
Главное в стрижке: не делайте стену прямоугольной
Последняя частая ошибка при создании живой изгороди — это неправильная обрезка. Многие садоводы хотят получить строгую геометрию и стригут растения вертикально, формируя ровную стену. Однако в этом случае нижние ветки оказываются в тени и со временем оголяются. Вместо красивой живой изгороди вы получаете забор на тонких ножках.
Я всегда объясняю так: представьте, что изгородь — это дом. Прямоугольная форма — дом без фундамента, развалится. Трапециевидная, где низ шире верха, — надежная постройка, фундамент держит всю стену. Свет по скосам падает вниз и кормит ветки.
Правильная стрижка — это не просто вопрос эстетики, но и залог здоровья растений. Специалисты советуют формировать изгородь в виде усеченной пирамиды, то есть трапеции. Наклон боковых сторон должен составлять примерно 20–25 градусов. Такая форма позволяет солнцу освещать стену от макушки до самой земли.
Начинать стрижку нужно на второй-третий год после посадки, когда кусты уже хорошо укоренились. В первый раз растения обрезают ранней весной, укорачивая годовой прирост примерно на треть. Быстрорастущие породы в дальнейшем стригут 2–3 раза за сезон, а некоторые особенно активные сорта требуют обрезки до 6 раз в год. Чем чаще вы стрижете изгородь, тем сильнее ветвятся кусты, и она становится только гуще. Регулярная стрижка помогает держать форму и не дает растениям слишком разрастаться, поэтому ваша зеленая ограда будет выглядеть отлично долгие годы.
