Вырастить по ведру томатов с каждого куста — это цель вполне реальная, а не просто сказки. Однако простого ожидания чуда после того, как вы воткнете семечку в землю, будет недостаточно. В этом деле работает четкая система, которая выстроена от выбора сорта до сбора урожая. Весь путь состоит из последовательных шагов, и на каждом этапе растение ждет вашего участия. Давайте разберем всё по порядку, начиная от семечка и заканчивая закладкой на хранение, чтобы вы не просто механически повторяли действия, но и понимали их смысл.
Выбираем «квартиру» и сорт
Для начала необходимо решить, где будут жить ваши помидоры. Именно от этого зависит, какой сорт выбрать для посадки.
В теплице просторно, поэтому туда смело можно сажать мощные высокорослые сорта, которым есть где развернуться. К таким сортам относятся:
- Медовый спас, Розовый царь, Мидас, Южный загар, Шапка Мономаха, Кардинал.
- Мечта, Оранжевое чудо, Королева рынка, Русская душа, Канадский великан.
- Черномор, Санька, Желтая капля, Италия, Сливовка, Легенда, Каспар.
- Сахарная слива, Вишенка, Трюфель, Челнок, Дина, Семко-Синдбад F1.
- Ураган F1, Розовый великан, Черный принц, Бычье сердце, Де-Барао, Самара, Рококо.
Для улицы, под открытым небом, селекционеры вывели сорта покрепче и пониже. В этом списке вы найдете надежных кандидатов для открытого грунта:
- Алые паруса, Синдбад, Акварель, Эльдорадо, Скороспелка, Золотой поток.
- Турмалин, Русский вкусный, Мираж, Витязь, Лапочка А, Видимо-невидимо.
- Пятница F1, Анюта F1, Катя F1, Лили Марлен, Рок-н-ролл F1, Семко F1.
- Семко 2006 F1, Семко 2010 F1, Слот F1, Фифти F1, Хали-Гали F1.
- Крепыш F1, Отличник F1, Уникум F1, Фэнси F1.
Если вам надоело постоянно опрыскивать помидоры от болячек, стоит поискать сорта и гибриды с генетической защитой. К ним относятся Чио-чио-сан, Рома F1, Благовест F1, Интуиция F1, Евпатор F1, Буденовка, Кострома F1, Ерема F1. Спасут ли они на все сто процентов? Нет, гарантий никто не даст. Однако возни с ними будет значительно меньше.
Готовим место и почву
Помидор — южанин, поэтому он любит тепло и солнце. Если вы сажаете в открытый грунт, ищите место на южном склоне или у стены дома, чтобы северный ветер не гулял. Но даже на самом солнцепеке урожай зависит от земли. Идеально, если почва воздушная — супесчаная или суглинистая. У вас на участке сплошная глина или песок? Не беда, землю можно «исправить». А вот кто был на грядке до томатов — важно. Хорошо, если росли огурцы, кабачки, тыква, любая капуста, редис, лук, чеснок или сидераты.
Сосед по даче как-то пожаловался, что купил грунт для рассады, а тот взял и «сгорел», все всходы погибли. Я и сам пару раз на такое попадался — бывает, фасуют неперепревший торф. Теперь я подстраховываюсь: даже самый фирменный грунт просеиваю и пропариваю в духовке или проливаю марганцовкой. Для верности я мешаю его с вермикулитом и песком. А самый надежный вариант — заготовить земли с осени со своего огорода, например, с огуречной грядки, и выморозить ее за зиму. Весной останется только добавить разрыхлители и золу.
Почвенную смесь для рассады несложно приготовить и самим. Рецептов существует много, но суть одна: она должна быть легкой и сытной. Обычно берут дерновую землю, перегной и торф. И не забудьте про удобрения: на каждые 10 литров смеси добавьте 8-10 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия. Это даст молодым росткам мощный старт.
От семечка до ростка
Сроки посева считаются просто: от посева до высадки на грядку должно пройти 50-70 дней. В средней полосе для теплиц семенами занимаются в конце февраля — начале марта, а для открытого грунта — в конце марта.
Перед посевом семена полезно «разбудить», подержав их в растворе стимулятора роста. Подойдут как магазинные средства (Гетероауксин, Циркон, Эпин Экстра), так и народный сок алоэ. После этой процедуры заверните их во влажную тряпочку и уберите в теплое место, например на батарею. Следите, чтобы ткань не пересыхала.
Как только семена наклюнулись, сейте их во влажную землю на глубину 1-1,5 см. Если сажаете в общий ящик, делайте бороздки через 3 см, раскладывайте семечки через 1,5-2 см и присыпайте сухой землей. В отдельные стаканчики в центр кладите по два семени. Если взойдут оба, слабый росток потом просто прищипните (не выдергивайте!). Емкости нужно накрыть пленкой и поставить в тепло (23-25°С), пока не появятся всходы.
Рассада: тепло, холод и пикировка
Как только показались первые петельки, устройте растениям встряску. На 5-7 дней перенесите их в прохладное место, где температура составляет 10-16°С (балкон, веранда). Это старый трюк: он не дает стебельку вытянуться и заставляет корни активно расти. Потом возвращайте рассаду обратно в тепло. Первые несколько дней после всходов поливать не нужно. В дальнейшем поливайте обильно, но редко — примерно раз в неделю. Удобно использовать лейку с узким носиком или пульверизатор, чтобы не размывать почву у корней.
Когда появится первая пара настоящих листьев, наступает пора пикировки — рассаживания по отдельным горшочкам. И тут же можно начинать подкармливать.
Сегодня агрономы советуют следующую схему подкормки рассады:
- Через 10-12 дней после пикировки: 10 г мочевины, 35 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л воды.
- Еще через две недели — вторая подкормка, но дозу фосфора и калия увеличиваем: 10 г мочевины, 45 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.
Если рассада бледная и тянется вверх, опрыскайте ее хелатными удобрениями. Главное — не переборщите с азотом, иначе растения «зажируют»: листья будут шикарные, а плодов мало.
Если вы посеяли рано (в феврале или начале марта), света будет мало. До апреля придется досвечивать рассаду лампами, чтобы световой день составлял 14-16 часов. Иначе вместо крепких кустиков вы получите бледные ниточки. Хорошая рассада перед высадкой должна быть высотой около 35 см и иметь 8-10 настоящих листьев.
Высадка: готовим к переезду
За несколько дней до переезда на грядку начинайте закаливание. Сначала просто открывайте форточку, потом выносите растения на улицу на пару часов, с каждым днем увеличивая время. Если заморозков не обещают, перед высадкой хорошо бы оставить рассаду на улице и на ночь. В средней полосе в теплицу высаживают во второй половине мая, в открытый грунт — в начале-середине июня. Северяне сдвигают сроки на 1-2 недели позже, а южане — на 1-2 недели раньше.
Часто спрашивают: что делать, если рассада переросла, вытянулась и вот-вот упадет? Выкидывать жалко, а посадишь — завалится. Старый агроном научил меня одной хитрости. Нужно копать не глубокую ямку, а длинную канавку. Уложите стебель в нее горизонтально или под наклоном, предварительно оторвав нижние листья. Засыпьте землей до первой пары настоящих листьев. И обязательно сориентируйте верхушку строго на юг. Растение само потянется к солнцу и выпрямится, а на засыпанной части стебля вырастет мощная дополнительная корневая система. Так из слабой рассады получается супер-куст.
Сажайте кустики на расстоянии 35-45 см друг от друга, а между рядами оставляйте 55-75 см. Лунки копайте чуть больше, чем ком земли с корнями. Если рассада не переросла, заглубляйте ее до семядольных листьев (они самые первые, округлые).
И запомните главное правило полива: томаты не любят, когда вода попадает на листья. От этого начинаются грибковые болезни. Поливать нужно строго под корень. Больше всего воды им требуется в период наливания плодов.
Нормы полива зависят от места посадки:
- На улице, если нет дождей, поливайте 1-2 раза в неделю, выливая по 3-5 литров под куст.
- В теплице воздух важнее: влажность там должна быть низкой. Поэтому поливайте реже (раз в неделю), но гораздо щедрее — по 8-10 литров на куст.
Поливать понемногу, но часто — вредно. В таком случае корни не растут вглубь, а расползаются у поверхности, и растение становится уязвимым. Понять, хватает ли воды, можно по листьям: поникли и потемнели — мало влаги; скрутились вверх и выглядят вялыми, а земля мокрая — возможно, корни подгнили.
Уход, подкормки и враги
Грядку под помидоры лучше готовить с осени. Перекопайте на штык лопаты, внесите органику (8-10 кг на 1 кв.м), фосфорные и калийные удобрения (по 20 г на 1 кв.м). Комья земли не разбивайте, пусть промерзнут. Весной рассыпьте по поверхности азотные удобрения (10 г на 1 кв.м) и просто пройдитесь граблями.
За лето подкормите помидоры два раза:
- Первый — через 2-3 недели после высадки (любым комплексным удобрением).
- Второй — когда начнут завязываться плоды, тут особенно важен калий.
Главная головная боль огородников — болезни и вредители. Чаще всего томаты косят фитофтороз, альтернариоз, кладоспориоз и черная бактериальная пятнистость.
Из насекомых больше всего досаждают колорадский жук, совка, белокрылка и слизни. Для борьбы с ними существуют различные средства:
- От колорадского жука помогут «Актара», «Корадо», «Моспилан».
- С совкой справляются биологические средства «Битоксибациллин» и «Лепидоцид».
- Если завелась белокрылка, во время роста можно применить препарат «Хеликовекс» (2 мл на сотку).
Сбор урожая: когда и как хранить
Время сбора помидоров зависит от того, для какой цели они вам нужны. Если вы планируете сразу употребить их на стол, дождитесь полной спелости. Для засолки и консервации можно снимать плоды бурыми. А для долгого хранения берите только поздние сорта с плотной шкуркой, без единой царапинки. Следите за температурой воздуха: как только столбик термометра опустится ниже 13°С, нужно снимать всё, иначе плоды почернеют и пропадут.
Если вы хотите лакомиться своими помидорами на Новый год, придется повозиться. Собранные плоды нужно продезинфицировать: опустите их на пару минут в горячую воду (45-50°С) или протрите ваткой, смоченной в водке или спирте. Так вы убьете споры фитофторы на кожице. Затем насухо вытрите, заверните каждый помидор в бумагу и уложите в ящики не больше чем в 2-3 слоя.
Хранить их нужно при температуре 10-14°С и влажности 80-85%. Важно помнить, что идеальная температура зависит от спелости плодов:
- Полностью красным достаточно 0-2°С.
- Бурым требуется 4-6°С.
- Зеленым и молочным необходимо 8-12°С.
Если все сделать правильно и выбрать подходящие сорта, свежие помидоры вполне могут продержаться на вашем столе до самых новогодних праздников.
