Вырастить яблоню, которая будет радовать урожаем, не так сложно, как кажется. Главное — знать несколько ключевых моментов: как уберечь дерево от болезней, как дотянуться до яблок на макушке и что делать, если места на участке в обрез. В этом материале разберем всё по порядку — от лечения коры до сбора яблок.
О чем расскажут яблоки: диагностика болезней
Любую болезнь проще предотвратить, чем вылечить. Но чтобы понять, с чем бороться, достаточно просто посмотреть на плоды. Они расскажут всё сами.
Парша
Если на яблоках появились коричневые бархатистые пятна, которые со временем твердеют и трескаются, значит, дерево поразила парша. Её вызывает грибок, который зимует в опавших листьях и старых ветках. С первыми весенними дождями споры просыпаются и атакуют молодые листья.
Парша не только уродует яблоки. Плоды становятся безвкусными, плохо хранятся, а само дерево слабеет и хуже переносит морозы. В сырое лето болезнь может уничтожить до 70% урожая. Такие яблоки есть можно, если срезать кожуру, но хранить их бесполезно, они быстро сгниют.
Ржавчина
Рыжие пятна на листьях груши или яблони, похожие на следы коррозии, тоже появляются из-за грибка. Но тут есть хитрость: чтобы полностью развиться, грибку нужны два «дома». Это ваша яблоня и можжевельник, особенно казацкий. Если где-то рядом растёт этот хвойный кустарник, споры обязательно перекинутся на плодовые деревья.
Мой знакомый садовод несколько лет мучился с грушей: листья ржавели, урожая почти не было. Он и подкармливал, и опрыскивал — ничего не помогало. А проблема оказалась за забором: там рос роскошный куст казацкого можжевельника. Пришлось обрабатывать и грушу, и можжевельник препаратом «Скор». Только так удалось разорвать этот круг. Если оба растения растут на участке, обрабатывать нужно оба.
Когда и чем опрыскивать: календарь садовода
Защита яблони строится на двух главных этапах: осенью и весной. Пропускать ни один из них нельзя.
Осень: время зачистки
Как только листья опали, нужно нанести основной удар по инфекции. Сначала соберите всю листву, падалицу и мумифицированные плоды — это рассадник заразы. Всё это лучше сжечь. После этого вырежьте сухие и больные ветки.
Затем используйте «тяжелую артиллерию» — искореняющее опрыскивание. Обработайте и дерево, и землю под ним. Для этого можно взять мочевину (500–700 г на 10 л воды) или медный купорос (300 г на 10 л воды). Мочевина в такой дозе сжигает споры грибков и заодно подкармливает почву азотом. Медный купорос отлично работает против большинства инфекций.
Весна: без выходных
Весна — горячая пора. Как только воздух прогреется до +5°C, начинается марафон обработок.
- По «зеленому конусу». В это время почки набухли, но ещё не распустились. Используйте 3% бордоскую жидкость или другие медьсодержащие препараты. Это добьёт то, что пережило зиму.
- До цветения (фаза «розового бутона») и сразу после него. Здесь нужно перейти на фунгициды вроде «Скора», «Хоруса» или «Раёка». Они защищают от парши и монилиоза. Препараты лучше чередовать, чтобы грибок к ним не привык.
Был у меня случай: один садовод решил, что пронесёт, и пропустил обработку в фазе розового бутона из-за дождей. А через пару недель его сад стоял с чёрными, будто обожжёнными завязями. Монилиоз уничтожил почти весь урожай. В садоводстве, особенно весной, выходных не бывает. Опрыскивать нужно строго по фазам развития дерева, а не когда удобно.
Биопрепараты
Для тех, кто не любит «химию», существуют биопрепараты. В их составе — живые бактерии или грибки, которые сами подавляют болезнь. Они хорошо работают для профилактики. Однако если заражение уже пошло, биопрепараты слабее химии. Применять их нужно в теплую погоду (выше +10°C) и часто, особенно в дожди.
Собираем и храним: без потерь
Вырастить яблоки — только полдела. Надо ещё суметь их правильно снять и сберечь.
Как достать яблоки с верхушки
Старые сильнорослые яблони вымахивают до 8–10 метров. И самые крупные яблоки, как назло, висят на самой макушке. Лазать по высоким стремянкам опасно, так как легко сорваться. Профессионалы советуют использовать специальные телескопические лестницы, но работать на них лучше одному и без фанатизма.
Гораздо безопаснее и проще взять плодосъемник. Это палка с захватом на конце: нажимаешь — и яблоко оказывается в «руке», без повреждений. Плодосъемники бывают механические и пластиковые, в виде стаканчика с лепестками. С такой штукой можно спокойно стоять на земле и собирать плоды с высоты до 4 метров.
Как правильно заложить на хранение
Долго хранятся только зимние сорта с толстой шкуркой. Например, «Ренет Симиренко», «Богатырь» или «Гренни Смит». Летние сорта нужно съедать за пару недель. В квартире лучшее место для яблок — холодильник, отсек для овощей. Температура там должна быть около +1–+2°C, а влажность высокой. Чтобы яблоки не сохли, сложите их в полиэтиленовый пакет, но обязательно проколите в нём дырочки, чтобы плоды не задыхались. И запомните главное правило: перед тем как убрать на хранение, яблоки мыть нельзя. Вы смоете с них природный защитный слой.
Яблони-«колонны»: сад на маленьком участке
Если места мало, а посадить хочется много и разного, стоит присмотреться к колонновидным яблоням. Они растут в один ствол, почти не дают боковых веток и занимают не больше квадратного метра.
Откуда они взялись
ВниманиеИстория колонновидной яблони началась в Канаде в 60-х годах прошлого века. Один фермер заметил на старой яблоне «Макинтош» странную ветку — толстую, прямую, без боковых побегов, но всю усыпанную яблоками. Это была природная мутация. Черенки с этой ветки привили на другие деревья, и так появился первый сорт колонновидной яблони под названием «Вожак».
Главная особенность таких яблонь — ген карликовости. Плодовые почки лепятся прямо на стволе, а высота взрослого дерева редко превышает 2–2,5 метра. Всё просто и компактно.
Как сажать, чтобы не прогадать
Саженцы колонновидных яблонь продают только однолетними. Они выглядят как ровная палочка высотой около метра, без боковых веток. При посадке нужно найти место прививки — это заметное утолщение или изгиб внизу ствола. Оно должно торчать над землей на 5–7 см.
Самая частая ошибка — заглубить место прививки в землю. Этого делать нельзя ни в коем случае! Колонновидные яблони привиты на карликовый подвой. Если вы закопаете это место, верхняя, сортовая часть может пустить свои корни и «сорваться» с карлика. Дерево превратится в обычное, высокорослое, и все преимущества колонны пропадут.
Яму нужно копать не меньше полуметра в глубину и ширину, заправляя её перегноем и удобрениями (суперфосфат + калий). Сажать деревца в ряду следует часто — примерно через 40–50 см друг от друга.
Уход без секретов
Ухаживать за колонновидной яблоней проще, чем за обычной. Главное правило — не трогать верхушку! Если срезать или повредить верхушечную почку, дерево перестанет расти вверх и пустит несколько побегов. Тогда придется оставить один, самый сильный, а остальные вырезать.
Боковые веточки, если они появляются, летом нужно прищипывать, оставляя 2–3 почки у основания. Поливать и подкармливать такие яблони необходимо регулярно, особенно в первые годы. Корни у них поверхностные и не достают воду из глубины.
В двух словах
Уход за садом — это не разовая акция, а постоянный процесс. Но если освоить диагностику, вовремя опрыскивать, правильно собирать плоды и понимать, что нужно дереву, урожай будет радовать вас каждый год. А колонновидные яблони позволят устроить сад мечты даже на скромных шести сотках.
