Картошку лучше недокормить: перекорм привлекает жука и гниль

У одних соседей картошка вырастает с кулак, а у других с горох. При этом многие считают культуру неприхотливой и не парятся с удобрениями, а зря. Один куст за сезон выносит из почвы 50 граммов азота, 100 граммов калия и 20 граммов фосфора.

Для понимания масштаба: при формировании 10 тонн клубней с гектара картофель забирает 50 кг азота, 20 кг фосфора и 100 кг калия. Если грунт бедный, восполнять потери придется, иначе на крупные клубни можно не рассчитывать.

Осень — лучшее время для закладки основы. Под перекопку вносят органику: перепревший навоз, компост или солому из расчета 500–600 кг на сотку. Свежий навоз используйте только с осени. Если внести его весной, клубни поразит парша и гнили.

Весной, за 10–14 дней до посадки, добавляют азотные минеральные удобрения. Лучший вариант — сульфат аммония: он дополнительно дает серу, полезную для клубней. Картофель боится хлора, поэтому калийные подкормки выбирайте безхлорные, например сульфат калия. В песчаных и торфяных почвах калия всегда мало, поэтому дозу увеличивают. Большинство огородников проводят три подкормки за сезон.

• Первая подкормка проводится через 2–3 недели после всходов, когда ботва вытянется до 10–15 см. В это время нужен азот для наращивания зеленой массы. Используйте раствор коровяка (1:10), куриного помета (1:15) или мочевину (15–20 г на 10 л воды).
  
• Вторая подкормка нужна в фазе бутонизации. Азот уже не нужен, иначе вся сила уйдет в ботву. Переключайтесь на фосфор и калий: суперфосфат (20 г на 10 л воды) и сульфат калия (15 г на куст). Калий повышает крахмалистость и улучшает лежкость клубней.
  
• Третью подкормку делают через 2–3 недели после второй, в период массового цветения. Еще раз дайте калий и магний. Можно использовать древесную золу: стакан под куст.
  

Если пропустили осеннюю подготовку или грунт совсем скудный, обязательно добавьте удобрения прямо в лунку при посадке. По 3–4 гранулы комплексного препарата на клубень хватит на весь сезон. Однако удобрения — не панацея, и в ряде случаев от них лучше отказаться.

• Участок целинный или давно не обрабатывался. Земля отдохнула и накопила запас элементов. Первые 1–2 сезона картофель будет расти нормально и без подкормок.
  
• Осенью внесено достаточно органики и проведено раскисление почвы. Например, под перекопку заделали по 500–600 кг навоза на сотку. Этого запаса хватит на весь сезон.
  
• Вы сажаете всего пару грядок на богатом грунте. Конкуренции мало, питательных веществ из плодородной почвы кустам хватит.
  
• У вас поздние сорта. У них корневая система длиннее и уходит глубже, чем 25–40 см. Такие растения легче переносят отсутствие подкормок и могут добывать питание из нижних слоев. Ранним сортам, наоборот, удобрения нужнее: их корни расположены более поверхностно.
  

Есть у картофельных удобрений обратная сторона. Подкормки, особенно азотные, делают ботву нежной и сочной. Одновременно в листьях снижается уровень соланина, природного яда, которым картофель защищается от вредителей.

С фитофторозом ситуация похожая. Избыток азота делает растения рыхлыми и уязвимыми для грибка. А вот калийные удобрения, напротив, повышают устойчивость к болезни.

Если в прошлом году картофель болел фитофторозом, ризоктониозом или паршой, осенью удвойте дозу сернокислого калия и увеличьте суперфосфат в полтора раза.

Наблюдайте за растениями. Если ботва мощная, темно-зеленая, а клубни все равно мелкие, значит, вы переборщили с азотом или загустили посадки. Если листья бледные и тонкие, картофель голодает. Принимайте решение по своему участку: смотрите на состояние почвы, на прошлогодние болезни и на активность колорадского жука. Удобрения — инструмент, а не обязательная процедура. Когда беретесь за лейку или сеялку, помните: превысить норму гораздо вреднее, чем слегка недокормить.