Автополив за несколько тысяч: как правильно собрать и не залить растения

Когда человек покупает саженец в питомнике за несколько тысяч и сам тащит его на дачу, он меньше всего думает о распределительных клапанах, а зря. В первые недели после посадки молодое растение решает главный вопрос своей жизни: прижиться или засохнуть. Это зависит только от регулярного и равномерного полива. Вручную добиться такого эффекта почти невозможно. Расскажу, как правильно выбрать, смонтировать и обслужить автополив на участке.

Автоматический полив делят на три большие группы. Капельный способ: вода поступает точечно к корням через ленты или трубки с отверстиями. Этот вариант идеален для грядок, кустарников и клумб, где не нужно мочить листья.

Дождевальный (спринклерный) способ использует форсунки, которые распыляют воду над поверхностью. Так поливают газоны, большие цветники и склоны.

Подземный способ предполагает, что трубы с перфорацией залегают в корнеобитаемом слое, вода поступает изнутри. Такой способ подходит для участков с дефицитом воды или если нельзя нарушать эстетику газона.

Выбирая тип, отталкивайтесь от зон. Капельные линии монтируют для огорода и цветников, а дождеватели для газонов. Пытаться полить газон через капельницу бесполезно: влага не распределится. Если поливать розы дождеванием в жару, они заболеют мучнистой росой. Поэтому разделяйте зоны.

Часто монтаж откладывают «на потом», а потом боятся копать готовый газон, но зря: есть проверенная технология, которая не убивает лужайку.

• Разметка. Флажками отмечаете места под дождеватели. Схему зон готовите заранее, чтобы понимать, сколько труб и клапанов нужно.
  
• Нарезка дернины. Острой лопатой или специальным ножом для газона вырезаете траншеи. Дернину аккуратно снимаете полосами или квадратами и откладываете в тень.
  
• Земляные работы. Роете траншеи глубиной 30–50 см: на юге можно мельче, на севере глубже, ниже уровня промерзания. В эти же канавы укладываете трубы и управляющие кабели.
  
• Установка. Монтируете дождеватели на нужной высоте, чтобы в сложенном положении они были ниже уровня почвы. Подключаете магистрали.
  
• Обратная засыпка. Закапываете траншеи, укладываете дернину на место и обильно проливаете. Через 2–3 недели газон полностью восстанавливается.
  

Водяные гидранты (их ещё называют поливочными розетками) являются теми же подземными кранами. Вы открываете лючок, подсоединяете шланг, и вода идёт. В отличие от автополива, гидрант не работает по расписанию. Он нужен для ручных дел: помыть дорожки, наполнить переносную бочку, полить конкретное дерево, если форсунка не дотянулась.

Главное правило проектирования: разделить участок на зоны полива. Для каждой зоны нужен отдельный электромагнитный клапан, который открывается по сигналу контроллера. Газон поливается дождевателями одного типа. Деревья и кустарники получают воду через капельную линию с другой нормой расхода. Огород поливают по отдельному капельному контуру, а для теплицы организуют третий контур.

Если этого не сделать, случится неприятность. Пока дождеватели на газоне нальют лужи, капельницы под яблоней только начнут смачивать корни. Газон будет перелит, а яблоня останется без воды или наоборот.

Если спроектировать систему правильно, нужно учесть тип форсунок (роторные для дальних дистанций, веерные для средних, микрофорсунки для цветников), давление на каждой линии и дебит источника (сколько воды даёт скважина или колодец за час). Экономия на этапе проектирования обернётся переделкой через сезон.

Как обслуживать автополив и защитить его от заморозков?

Автополив — инженерная система, ей нужен ежегодный уход. Объём работ зависит от сложности, но есть обязательные процедуры.

Осенью, до заморозков: систему продувают компрессором. Вода, оставшаяся в трубах и дождевателях, при минусовой температуре превращается в лёд и разрывает пластик и металл. После продувки все клапаны оставляют открытыми, контроллер отключают, насосное оборудование демонтируют или утепляют. Эту процедуру лучше доверить тем, кто уже её делал: ошибка приведёт к замене всей разводки.

Весной: проверяют состояние форсунок и капельных лент (за зиму мыши могли погрызть пластик), промывают фильтры, включают систему для промывки труб, а затем настраивают углы поворота роторов и время полива. Прибавьте к этому поиск возможных утечек, которые случились из-за пучения грунта.

В течение сезона: раз в 2–3 недели заглядывайте в технический колодец. Проверьте, горит ли индикатор на контроллере, нет ли лужи возле клапанов (верный признак протекающего мембранного узла), не забился ли фильтр. Не нужно делать это каждый день, но раз в две недели это необходимая привычка.

• Экономия на насосной группе. Насосное оборудование ставят в хозблоке прямо под окнами спальни. Первый цикл полива в 5 утра превращается в концерт ударных инструментов. Это особенно неприятно, если участок находится в плотной застройке и шум слышат ещё и соседи. Что делать? Выбирайте насосы с низким уровнем шума или выносите их в отдельное утеплённое строение (шумовую изоляцию никто не отменял).
  
• Игнорирование датчиков. Датчик дождя стоит 2–3 тысячи рублей. Без него система польёт по расписанию даже во время ливня. Почва перенасыщается влагой, корни начинают гнить. Что делать? Датчик дождя обязателен. Датчик ветра нужен, если у вас крупные роторные дождеватели, которые при сильном порыве просто орошают забор.
  
• Неправильный выбор дождевателей. Веерные дождеватели на большой площади приводят к зря потраченной воде и туману, который улетит при первом ветерке. Роторные дождеватели в маленьком палисаднике создают мёртвые зоны и «град» из крупных капель. Что делать? Площадь подсказывает выбор. У веерных радиус обычно 4–6 метров, у роторных радиус составляет 8–15 метров и больше. Для углов и узких проходов используйте специальные форсунки с регулируемым сектором.
  

С чего начать, если бюджет небольшой

Необязательно сразу закапывать трубы на полметра и покупать промышленный контроллер. Для участка в 6–10 соток работает другой подход.

Бюджетное решение: купите пластиковую ёмкость на 500–1000 литров, поставьте её на возвышение, смонтируйте насосную станцию с реле давления и простым таймером. От ёмкости разведите один или два капельных контура. Система обойдётся в 15–25 тысяч рублей вместо 150–200 тысяч за полную дождевальную систему. Но поливать она сможет только грядки и кустарники, газон придётся поливать по старинке.

На чём не стоит экономить: на фильтрах (сетчатый или дисковый на магистраль, точечный на капельные линии) и на электромагнитных клапанах. Попытка сэкономить на фильтре приведёт к тому, что капельницы забьются через месяц. Дешёвый клапан из Китая заклинит в открытом положении в самую жару, и вы получите перерасход воды и платёжку по счётчику.

Итоговая схема действий для владельца участка:

• Нарисуйте план. Отметьте все зоны: газон, цветники, дорожки, деревья.
  
• Выберите тип полива для каждой зоны.
  
• Посчитайте дебит источника (сколько литров в час даёт ваш кран или скважина).
  
• Разбейте зоны так, чтобы суммарный расход не превышал дебит.
  
• Заложите в бюджет фильтр, автоматику и датчик дождя. Они окупятся за один сезон спокойного сна.
  
• На монтаже на готовом газоне не экономьте: нарезка дернины и обратная засыпка требуют аккуратности.
  

Автополив решает только одну задачу: доставку воды к растениям. Всё остальное (выбор удобрений, прополка, обрезка) остаётся за человеком. Но с этой одной задачей техника справляется лучше самого ответственного садовника: она не забывает, не ленится и делает всё в одно и то же время. Установите один раз и пользуйтесь годами.