Чтобы кусты смородины радовали не просто обилием ягод, а крупными, наливными и сладкими, мало выбрать «правильный» сорт. Даже самый хороший сорт раскроет свои возможности только при толковом уходе. Здесь мы разберем три основных правила агротехники. Вместе они дают стабильно высокий урожай. Речь пойдет не просто о действиях, а о целой системе, где одно помогает другому.
Правило 1. Посадка: как заложить здоровье куста
Часто бывает так: куст вроде бы и поливают, и подкармливают, а ягоды всё равно мелкие и кислые. В большинстве случаев дело в том, что растение с самого начала оказалось не на своем месте. Смородина, особенно черная, очень требовательна к тому, где она растет.
Для этой культуры, особенно в средней полосе и северных районах, нужно много солнца. В тени куст выживет, но ягоды будут плохими. Второе важное условие — защита от холодных ветров. Лучше всего посадить смородину с южной или юго-западной стороны от построек или глухого забора. Почва нужна рыхлая, плодородная, нейтральная или слегка кислая.
Ко мне обратился садовод: куст черной смородины вымахал в великана, листвы — море, а ягод почти нет. Когда я приехал на участок, увидел: куст стоит в тени старой яблони. Пересадили на солнечное место, яму при копке хорошо заправили. Уже на следующий год урожай нас удивил. Листья стали темнее, а ягоды налились — и размер, и вкус вернулись.
Посадочную яму готовят заранее. Размер — примерно 50 на 50 сантиметров. На дно кладут ведро перегноя или компоста, добавляют фосфорные и калийные удобрения. Этого запаса хватит на первые два года, пока корни осваиваются.
Очень важно правильно заглубить корневую шейку. У черной смородины ее заглубляют на 8–10 сантиметров ниже уровня почвы, у красной и белой — чуть меньше, на 6–7 сантиметров. Такой прием помогает растению нарастить дополнительные корни и дать молодые побеги из спящих почек. В итоге формируется мощный, хорошо разветвленный куст.
После посадки почву вокруг обязательно мульчируют. Слой скошенной травы, компоста или перепревших опилок в 5–7 сантиметров решает сразу несколько задач:
- сохраняет влагу;
- не дает расти сорнякам;
- служит легкой органической подкормкой.
Рыхлить землю нужно осторожно, не глубже 6–8 сантиметров, потому что корни у смородины расположены близко к поверхности и их легко поранить.
Правило 2. Подкормка: что дает ягодам сладость и размер
Полноценно кормить смородину — значит не сыпать удобрения как попало, а соблюдать четкий график по фазам роста растения. За сезон проводят 3–4 основные подкормки, и у каждой своя задача.
- Первая, весенняя, приходится на март–апрель, когда набухают почки. В это время куст активно наращивает листья и побеги, и ему нужен азот. Можно взять минеральную мочевину (70 грамм под куст в сухом виде, заделав в почву, или 2 столовые ложки на ведро воды — жидким раствором). Тем, кто предпочитает органику, подойдут настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Органика не только дает азот, но и улучшает почву.
- Вторая подкормка — в мае, за 1–2 недели до цветения. Здесь на первый план выходят фосфор и калий. Они отвечают за образование завязей, а калий напрямую влияет на то, сколько сахара накопится в ягодах. В это время хорошо работают суперфосфат (30–40 г) и сульфат калия (20–30 г) на куст. Отличная замена — древесная зола (стакан под куст): в ней есть калий и другие микроэлементы.
- Третья подкормка проводится в июне, когда ягоды начинают наливаться. Растение тратит очень много сил, и его надо поддержать. Можно внести комплексное минеральное удобрение, где азот, фосфор и калий примерно в равных долях, например азофоску (по 10–15 грамм каждого действующего вещества). В это же время полезна внекорневая подкормка по листьям — опрыскивание раствором микроэлементов. В пасмурную погоду питание быстро попадет в ткани растения, минуя корни.
- Четвертая, осенняя подкормка — после сбора урожая, в августе–сентябре. Азот в это время полностью убирают, чтобы не провоцировать рост молодых побегов под зиму. Удобрения оставляют только фосфорно-калийные: они помогают кусту восстановиться, заложить цветочные почки на следующий год и благополучно перезимовать. Простой и надежный рецепт: на ведро воды добавить по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, плюс стакан золы. Полученный раствор выливают под куст.
Правило 3. Обрезка: чтобы свет и воздух были в каждом уголке куста
Смородина очень склонна активно обрастать побегами. Если этот процесс не регулировать, куст быстро превращается в непролазные заросли. Тогда ягоды неизбежно мельчают, теряют вкус, а из-за плохого проветривания растение чаще болеет. Регулярная обрезка — третье обязательное условие стабильного урожая.
Лучше всего обрезать смородину осенью, когда листва полностью опала. В это время хорошо видны все ветки, а растение уже в покое. Процедуру проводят в сухой, ясный день. Сначала вырезают все, что относится к санитарной группе: сломанное, больное, засохшее и то, что лежит на земле. Затем убирают старые побеги, которые уже не дадут хорошего урожая. Для черной смородины возрастной предел — 5–6 лет, для красной и белой — 7–8 лет.
Помню свою первую обрезку. Мне было жалко срезать мощные старые ветки с толстой корой. Но опытный сосед объяснил просто: «Ты посмотри на них. Кора шелушится, лишайник, а приросты в этом году были всего сантиметров по десять. Это уже ветераны, которые тянут соки на себя, а взамен ничего не дают. Молодым нужно освободить дорогу». Когда я убрал четыре старые ветки, молодые побеги, которые раньше сидели в тени, вышли на солнце. На следующий год они дали кисти с крупной ягодой.
После того как старые и больные ветки удалены, приступают к прореживанию. Убирают все тонкие, короткие, искривленные побеги, которые загущают центр куста.
- Для черной смородины это особенно важно, потому что она плодоносит в основном на однолетних приростах и на двух-трехлетних ветках.
- Красная и белая смородина живут дольше: их скелетные ветки сохраняют урожайность до 7–8 лет, и у них не укорачивают верхушки, потому что основные плодовые почки находятся именно там.
В итоге у взрослого куста должно остаться 10–15 ветвей разного возраста. Такое формирование дает идеальный баланс между ростом и плодоношением. Солнечный свет свободно проникает внутрь кроны, прогревает ягоды, и они накапливают сахар. Воздух хорошо циркулирует между ветвями, не давая развиваться грибным болезням вроде мучнистой росы и антракноза.
Дополнительные штрихи: что сделать весной
Помимо трех главных правил, есть один сильный профилактический прием, который стоит взять на заметку. Это ранневесенний полив кипятком. Проводят его строго до распускания почек, когда кусты еще «спят». Горячую воду (температура примерно 70–80 градусов после того, как налили в лейку) выливают на ветки. Так уничтожаются яйца тли и споры мучнистой росы, которые перезимовали на побегах.
Особенно хорошо этот метод работает против почкового клеща — главного переносчика махровости. О присутствии вредителя говорят неестественно крупные, вздутые почки. Их при обнаружении надо обязательно вырезать и сжигать.
Если соблюдать эти несложные, но обязательные правила — правильно посадить, вовремя кормить и грамотно обрезать, — уход за смородиной перестает быть набором отдельных действий. Он превращается в стройную систему. И тогда каждый сезон вы будете собирать не горсть мелкой кислой ягоды, а ведра крупного, сладкого и душистого урожая.
