Голубика в саду: почему она не растет как смородина

Выращивание голубики только на первый взгляд похоже на уход за привычными ягодными кустами. На деле подход здесь нужен совсем другой. Смородину или крыжовник можно посадить в любом свободном углу и изредка подкармливать травой. Им этого обычно хватает для роста и плодоношения.

С голубикой такой номер не пройдет. Если посадить ее «по старинке», она не только не даст урожая, но и, скорее всего, погибнет через пару лет. Главная причина кроется в составе удобрений: наши обычные подкормки в виде перегноя, компоста или золы для голубики являются не едой, а настоящим ядом.

Чтобы понять, что нужно этому растению, стоит заглянуть под землю. Корни голубики устроены иначе, чем у малины или смородины: у них нет тонких всасывающих волосков. Воду и питание добывает грибница, а именно микориза, которая живет прямо на корнях.

Этот гриб работает только в строго кислой среде. Как только почва становится нейтральной, гриб погибает. Оставшись без питания, вслед за грибом гибнет и сам куст.

Выбор места и почвы Место для посадки выбирайте самое солнечное. В тени ягоды будут мелкими и кислыми, а сам куст станет расти очень медленно. Хорошо, если участок защищен от сильных ветров. Например, подойдет южная сторона дома, забора или плотной изгороди.

Почва нужна легкая, чтобы воздух проходил свободно. Лучше всего для голубики подходит супесь или торфяники. Если у вас на участке тяжелая глина, просто выкопать яму недостаточно. В этом случае ее придется полностью заполнять покупным кислым грунтом.

Подготовка посадочной ямы Самое ответственное дело — подготовка посадочной ямы. Корни голубики разрастаются в ширину, поэтому яма должна быть широкой. Оптимальный диаметр составляет 60–80 см, а глубина — 40–50 см.

На дно обязательно насыпьте дренаж слоем 10 см. Для этого подойдет битый кирпич, керамзит или крупная сосновая кора. Дренаж необходим для того, чтобы даже в дожди вода не застаивалась. Корни должны не только пить, но и дышать.

Теперь про грунт. Садовую землю придется забыть. Главное, что должно быть в яме, — это кислый верховой торф (он имеет рыжий цвет). Его можно смешать пополам с мелкой сосновой корой или перепревшей хвоей. Именно в такой смеси микориза чувствует себя хорошо. Никакого перегноя, навоза или куриного помета добавлять нельзя — это убьет куст.

Посадка саженца Для посадки берите двух- или трехлетние саженцы в контейнерах. Так вы будете уверены, что корни точно не пересохли. Перед посадкой поставьте горшок в ведро с водой на полчаса.

И вот тут важный момент: нельзя просто перевалить куст из горшка в яму. Если корни долго сидели в тесной емкости, они закручиваются по стенкам. Если оставить их как есть, они не смогут расти в стороны, и куст пропадет. Аккуратно разомните ком руками или сделайте несколько вертикальных надрезов ножом, чтобы расправить корни от центра наружу.

Сажайте куст так, чтобы корневая шейка оказалась на 4–5 см ниже уровня почвы. Это даст толчок к росту новых побегов. После посадки хорошо полейте растение и замульчируйте приствольный круг.

Лучшая мульча — сосновые опилки, кора или хвоя, слоем 5–7 см. Она не даст корням перегреваться, сохранит влагу и будет понемногу подкислять почву.

Правила ухода Дальнейший уход держится на двух вещах: полив и поддержание кислотности. Почва под мульчей должна быть всегда влажной (как хорошо отжатая губка), но не мокрой. В жару поливайте кусты через день-два, выливая под взрослый куст по ведру воды. Вода не должна быть ледяной, лучше использовать дождевую или отстоянную воду из-под крана.

В первый год подкормки обычно не нужны, если яму заправили правильно. Со второго года подкормки проводят по следующей схеме:

• Весной (до распускания почек и в мае–июне) вносят удобрения с аммонийной формой азота, например сульфат аммония. Он и кормит, и подкисляет почву.
  
• В конце лета и осенью переходят на фосфор и калий: суперфосфат, сульфат калия. Это поможет кусту подготовиться к зиме и заложить почки на следующий год.
  

Контроль кислотности и обрезка Кислотность почвы проверяйте раз в месяц. Если pH поднялся выше 5,0, микориза начинает гибнуть. Подкислить почву можно несколькими способами:

• Коллоидная сера (вносят весной, действует долго).
  
• Раствор электролита (10–15 мл на 10 л воды).
  
• Раствор лимонной кислоты (1–2 столовые ложки на ведро воды).
  

Если листья покраснели или пожелтели — это верный признак того, что кислотность упала и начался хлороз.

Обрезают кусты ранней весной, до того как проснутся почки, или осенью. Первые 3–4 года убирают только больные ветки и те, что лежат на земле. В дальнейшем вырезают старые (старше 5–6 лет) толстые ветки и мелкую поросль, которая загущает центр. На оставленных сильных побегах ягоды будут крупнее.

Защита и итог Вредители голубику почти не трогают, а вот птицы могут оставить вас без урожая. Проще всего накинуть сверху на кусты защитную сетку.

Из болезней иногда бывают грибковые пятнистости. Чтобы их избежать, весной и осенью можно опрыскать кусты 1% бордоской жидкостью. Это является хорошей профилактикой.

Если соблюдать эти несложные правила, голубика будет хорошо расти и радовать вас обильным урожаем долгие годы.