У винограда есть одна интересная особенность, которая называется полярностью. Если объяснять совсем просто, растение устроено так, что питательные вещества стремятся вверх, к самым молодым и верхним побегам. В диком лесу это помогало лозе пробиваться к солнцу.
Однако на участке эта привычка мешает садоводу. Середина и низ куста часто остаются голодными, почки там просыпаются хуже, а ягоды со временем мельчают. Поэтому обрезка нужна не просто для красоты. Это способ «обмануть» растение и перенаправить соки так, чтобы они кормили не бесконечную ботву наверху, а урожай.
Когда резать: весной или осенью?
Тут все зависит от того, где вы живете. Если зимы в вашем регионе суровые, основную обрезку лучше делать весной. Важно успеть до того, как проснутся почки и начнется сокодвижение. Ориентир — устойчивая плюсовая температура, хотя бы +5°С. Если опоздать, лоза начнет «плакать». Из ран будет течь сок, куст ослабнет, и можно вообще его потерять.
Там, где зимы помягче, обрезку проводят осенью, примерно через 2–3 недели после того, как виноград сбросил листья. Важно сделать это, пока на улице плюс. Осенью в первую очередь обрезают самые стойкие сорта. Молодые и теплолюбивые лучше оставить до весны, чтобы они не ушли под снег ослабленными.
Чем работать и как не навредить
Вам понадобятся острый секатор для тонких веток до 1,5 см и садовая пилка или сучкорез для толстых, старых рукавов. Инструмент должен быть наточен так, чтобы резал бумагу, а не рвал её. И не забывайте протирать лезвия спиртом, когда переходите от одного куста к другому, чтобы не разносить заразу.
Сам срез старайтесь делать гладким, без зазубрин. Запомните несколько простых правил, которые помогут не навредить растению.
- Режьте так, чтобы срез был с наклоном от почки под 45 градусов, и оставляйте над почкой небольшой пенек в 2–3 см.
- Плодовая лоза всегда должна находиться выше сучка замещения, который оставляют на замену.
Две главные системы: как сформировать куст на годы вперед
Выбор способа обрезки зависит от одного вопроса: укрываете вы виноград на зиму или нет.
1. Штамбовая формировка (для теплых регионов, где виноград зимует открыто)
Это когда у куста есть один мощный ствол, который называется штамбом. Рассмотрим формирование по годам.
- Первый год: Саженец обрезают коротко, оставляя 2 почки. Из них вырастут два побега.
- Второй год: Весной главный побег, из которого делаем ствол, укорачивают на нужной высоте. Обычно оставляют 50–90 см.
- Третий год: На макушке штамба оставляют два верхних побега, обрезают их на две почки и подвязывают горизонтально в разные стороны. К осени из них вырастут четыре новые лозы. Их обрезают по-разному. Те, что пониже (сучки замещения) — коротко, на 2 почки. Верхние (плодовые стрелки) — длиннее, оставляя по 5–15 почек.
Один раз я пожалел молодой куст и на второй год оставил лишние ветки — думал, зелени будет больше. В итоге ствол так и не набрал силу, а урожай пришлось ждать на год дольше. С тех пор я запомнил: лучше отрезать лишнее сейчас, чем потом два сезона исправлять ошибки.
2. Бесштамбовая (веерная) формировка (для укрывной культуры)
Этот способ удобен тем, что куст с самого начала растет в несколько рукавов, и их легко укладывать на землю. Формирование куста также происходит поэтапно.
- Первый год: Весной убирают все сухое и больное, оставляя только 10% самых сильных зеленых побегов. Их обрезают на высоте 2–3 см над второй почкой.
- Второй год: Из молодой поросли выбирают 2–3 самых мощных рукава. Остальное, около 60% прироста, вырезают. Оставшиеся рукава укорачивают до двух почек.
- Третий год: На каждом рукаве формируют плодовые звенья. Нижнюю лозу режут коротко, оставляя сучок замещения на 2 почки. Верхнюю лозу режут длинно, оставляя на плодовой стрелке 7–14 почек.
Когда куст уже взрослый и плодоносит, весной вы просто убираете все, что отплодоносило в прошлом году. Также удаляете слабые, тонкие или, наоборот, слишком толстые «жирующие» побеги. Оставляете только лозы средней толщины, примерно 6–10 мм. Опытные виноградари часто меряют так: сколько миллиметров толщина лозы, столько почек (глазков) на ней и оставляют.
Как спасти куст, если случилась беда (мороз, град)
Даже при хорошем уходе погода может подпортить планы. Если после зимы куст выглядит плохо, сначала нужно понять, что именно погибло. Сделайте ножом небольшие надрезы на почках и побегах. Живая ткань зеленая, а мертвая — черная или коричневая.
В зависимости от степени повреждения действовать нужно по-разному.
- Погибло меньше 80% почек. Это не страшно. Просто при весенней обрезке оставьте на плодовых стрелках чуть больше глазков, чем обычно. В рост пойдут и те, что спали на старой древесине.
- Погибло больше 80%. Тут нужна двухэтапная обрезка. Сначала, до распускания почек, вырежьте все явно мертвые рукава. А когда пойдет зелень, уже точно уберете то, что не проснулось.
- Погибли все почки. Проверьте пасынки, то есть боковые побеги. Они выносливее. Если они живы, урожай можно попробовать сформировать на них. Если нет — используйте молодые побеги от основания куста или волчки на старых ветках.
Чтобы помочь ослабленному растению, после обрезки пролейте его теплой водой (+50°С) с раствором аммиачной селитры (3 ст. ложки на ведро воды) и замульчируйте почву перегноем. Усы лучше обрывать, чтобы не тянули силы. А вот пасынки пока оставить, пусть наращивают листья. Можно опрыскать куст Эпином или другим антистрессовым средством.
Если вы надрезали корень, а он темно-коричневый, значит, подмерзла корневая. При небольших повреждениях куст отойдет. Однако весной его нужно меньше нагружать, то есть обрезать плодовые лозы покороче.
Если виноград побило градом или весенними заморозками, обрежьте все пострадавшие побеги до первой-второй здоровой почки. Это разбудит спящие глазки, и куст восстановится к следующему сезону.
Обрезка — это не просто ежегодная стрижка. Это способ договориться с растением. Вы показываете ему, куда расти, а оно взамен дает крупные и сладкие грозди. Стоит один раз разобраться в логике формирования куста, и ваш виноградник будет радовать вас много лет.
