Сад засыпает, розы укутаны, и на участке наступает тишина. Казалось бы, можно выдохнуть до весны. Но опытные садоводы знают: зима — это не пауза, а новый этап в жизни растений. Самое страшное для роз в холода не столько мороз, сколько сырость. Именно из-за нее кусты выпревают, страдают от перепадов температур и ледяного ветра. Чтобы весной розы проснулись здоровыми и щедро цвели, нужно заранее выстроить систему ухода, которая выдержит любые сюрпризы погоды.
Готовить розы к зиме начинают еще в конце лета, чтобы растения мягко вошли в спячку, набравшись сил. В это время из подкормок убирают азот, так как он гонит листву, которая сейчас ни к чему. Вместо этого дают фосфор и калий: суперфосфат и сульфат калия помогают корням окрепнуть, а побегам вызреть. Если осень стоит сухая, проводят влагозарядковый полив, выливая по 15–20 литров под каждый куст. Мокрая земля промерзает медленнее и лучше защищает корни от резких скачков температуры.
Когда ударят первые ночные заморозки (до -5…-7°C), пора браться за секатор. Однако стричь все кусты по одному шаблону нельзя. Для каждого вида роз существует своя техника обрезки:
- Чайно-гибридные розы и флорибунду обрезают коротко, оставляя побеги по 20–40 см. Это даст им силы выгнать мощные ветки весной.
- Кустовые розы трогают меньше, укорачивая их до 35–60 см.
- А плетистые крупноцветковые розы обрезают самую малость: убирают только старые, больные или невызревшие плети. Цветы у них появляются на прошлогодних побегах, и чем длиннее вы сохраните плети, тем пышнее будет цветение.
Был у меня случай. Знакомый садовод пожаловался, что его плетистая роза после первой же зимы, несмотря на хорошее укрытие, встретила весну вся в бурых пятнах. Оказалось, он пожалел времени и не обрезал листья перед тем, как уложить куст. Под укрытием листья продолжали дышать и испарять влагу, создался парниковый эффект. Это идеальные условия для инфекционного ожога. С тех пор я твердо запомнил: срезал лист — сохранил куст. И обязательно обрабатываю все срезы и сам куст трехпроцентной бордоской жидкостью.
После обрезки и уборки всего лишнего начинается главное — строительство зимнего дома для роз. Конструкция должна быть не только теплой, но и с вентиляцией. Для капризных сортов лучше всего подходит воздушно-сухой метод. Он представляет собой каркас из дуг или ящиков, на который натягивают плотный спанбонд (от 60 г/м²). Этот материал пропускает воздух, поэтому во время оттепелей розы не преют. Сверху, для защиты от дождя, можно накинуть пленку. Однако до наступления крепких морозов (ниже -10°C) торцы обязательно оставляют открытыми, чтобы внутри не собирался конденсат.
Опилки и стружка кажутся теплыми, но они быстро намокают, слеживаются и на морозе превращаются в ледяную корку, которая ранит кору.
Солома и сено — любимое жилье для мышей, к тому же они быстро гниют.
* А обычная полиэтиленовая пленка без слоя нетканки создает эффект бани со стопроцентной влажностью, а это верная смерть для роз от грибка.
С плетистыми и штамбовыми розами возни больше. Плети снимают с опор за пару недель до укрытия, чтобы они привыкли лежать. Затем их укладывают на подстилку из лапника или досок, чтобы они не касались голой земли, пришпиливают скобами и сверху накрывают спанбондом или тем же лапником. Лапник, к тому же, хорошо отпугивает грызунов и создает воздушную прослойку.
Весна все расставит по местам. Как только установится тепло и сойдет основная масса снега, укрытия начинают снимать. Делают это постепенно и лучше в пасмурный день, чтобы не обжечь кору солнцем после долгого заточения. Сначала приоткрывают торцы, через пару дней убирают пленку, а спанбонд пока оставляют для притенения. Когда кусты полностью освобождены, их внимательно осматривают. Если заметили инфекционный ожог (красно-бурые пятна с каемкой), больные побеги режут до здорового места, а срезы обрабатывают медным купоросом.
Но заботы о розах не заканчиваются на зимне-весенних хлопотах. Летом важно вовремя заметить беду. Одна из самых коварных болезней — ржавчина. Весной на стеблях и с изнанки листьев появляются ярко-оранжевые подушечки спор. Потом они чернеют, листья сохнут, побеги трескаются. Быстрее всего ржавчина распространяется в сырую и прохладную погоду, особенно если кусты посажены слишком густо.
При первых признаках болезни медлить нельзя. Все больные листья и побеги необходимо уничтожить (сжечь). Затем кусты обрабатывают медьсодержащими препаратами: однопроцентным медным купоросом или бордоской жидкостью. Для профилактики можно опрыскивать настоями чеснока или хвоща, но если болезнь разошлась, без фунгицидов не обойтись. Чтобы ржавчина не возвращалась, важно не перекармливать розы азотом и следить, чтобы посадки хорошо продувались.
Розы в саду могут быть не просто клумбой, а настоящей архитектурой. Плетистыми сортами украшают арки, беседки и перголы. А из мощных кустовых роз и флорибунды получаются отличные живые изгороди. Для такой изгороди копают траншею глубиной 60 см и высаживают саженцы в шахматном порядке. Получается не строгая английская стена, а цветущий, чуть небрежный, но очень эффектный бордюр. Правда, такой розарий требует простора, хорошего солнца и регулярной обрезки отцветших головок, чтобы всегда выглядеть нарядно.
Выращивать розы — занятие для тех, кто любит наблюдать и не ждет быстрых результатов. Здесь не работает метод «посадил и забыл», здесь нужен спокойный и системный подход. Но если вы научитесь чувствовать растение, понимать его настроение по погоде и по сезону, королева сада отплатит вам той самой красотой, ради которой все и затевается. И каждый новый год будет начинаться не с тревоги за укрытые кусты, а с предвкушения встречи с ней.
