Выращивать виноград там, где лето короткое и не всегда жаркое, непросто. Здесь мало просто любить растения, нужен четкий план. Ошибка в уходе может стоить не только урожая, но и жизни куста.
Чтобы каждый год радоваться тяжелым гроздям и делать свое вино, важно понять главное: заботиться о винограде придется круглый год. Давайте разберем все по порядку, от зимовки до сбора ягод.
Этап 1. Зимовка без потерь: как не дать лозе замерзнуть
В средней полосе виноград губит не столько сам мороз, сколько резкие перепады температуры и зимняя сырость. Часто кусты пропадают не от холода, а от того, что под укрытием лоза выпрела. Также корни могут подмерзнуть из-за промерзшей почвы. Поэтому готовить растение к зиме нужно с умом, заранее решив, как именно вы будете его укрывать.
Специалисты Россельхозцентра советуют не класть лозу прямо на землю. От сырой почвы на ней заведется плесень и выпреют почки. Обязательно сделайте подстилку: подойдут доски, куски фанеры, лапник или листы пенопласта. Так вы создадите воздушную прослойку и защитите ветви от сырости.
Укрывать куст нужно только после первых легких заморозков (до -5°C), они закалят лозу. Если укутать раньше, под укрытием начнет развиваться грибок. Лучше всего использовать материалы, которые пропускают воздух: солому, агроволокно, деревянные щиты.
Этап 2. Старт в будущее: посадка и ускоренное размножение
Хотите получить первый урожай на год раньше? Существует способ укоренить черенки быстрее обычного. Классический метод, когда черенки сажают сразу в школку (специальную грядку), дает результат только к осени. Но есть другой способ: он позволяет вырастить крепкий саженец с корнями и побегами уже к началу лета.
Этот метод популяризировал профессор П.П. Радчевский. Его суть проста: черенки, которые хранились зимой, двое суток вымачивают в воде, а потом ставят в банку с водой на подоконник. Важно, чтобы низ черенка был в воде, а верх — в тепле и на свету. Побеги в таких условиях трогаются в рост быстрее корней, питаясь запасами самого черенка. Как только появятся корешки (обычно через 2–3 недели), черенки сразу сажают в горшки с легкой землей.
Мой знакомый виноградарь из Твери называет этот метод «зеленым конвейером». У него в марте все подоконники заняты под рассаду. К маю у него уже не просто прутики, а маленькие кустики, которые после пересадки в грунт не болеют и сразу трогаются в рост. Да, повозиться придется побольше, но результат стоит того, все окупается скоростью.
Чтобы корни росли активнее, на этапе замачивания можно добавить в воду специальные препараты. Исследования Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» подтвердили эффективность стимуляции:
- Если обработать черенки стимулятором роста (например, гелем «Фитоклон»), корней становится почти вдвое больше.
- Побеги при такой обработке также растут быстрее.
Этап 3. Зеленая хирургия: обрезка как искусство
Многие новички боятся обрезать виноград и оставляют слишком много лишних лоз. Это самая распространенная ошибка. Чтобы куст хорошо плодоносил, осенью нужно срезать от 50 до 90 процентов всего прироста. Если этого не сделать, растение потратит силы на длинные плети, которые всё равно не вызреют, а ягоды будут мелкими и кислыми.
Правило простое: оставляем на кусте только вызревшие побеги этого года. Все слабые, тонкие, невызревшие ветки удаляем без жалости. На сильной лозе сохраняем 6–8 почек (глазков), на слабой — 3–4. Большие срезы обязательно замазываем садовым варом, чтобы в ранки не попала инфекция.
Обрезать виноград осенью лучше после того, как опадут листья и все питательные вещества уйдут в корни. Но сделать это нужно до сильных морозов, пока лоза не стала хрупкой.
Этап 4. Три линии обороны: защита от болезней
Там, где климат влажный, главные враги винограда — грибок. Это милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (настоящая мучнистая роса). Болезни набрасываются волнами и могут уничтожить урожай за пару недель. Защищаться от них нужно заранее, выбирая правильные препараты.
Схема обработки выглядит следующим образом:
- Ранняя весна. Первый раз обрабатываем кусты, когда побеги отрастут на 2–3 см.
- До цветения. Обязательно применяем системные или контактные фунгициды.
- После цветения. Когда ягоды начинают созревать, безопаснее перейти на биопрепараты. В их основе — полезные бактерии и грибки, они не накапливаются в плодах. Их можно использовать даже за пару дней до сбора урожая.
Важно уметь различать болезни:
- Милдью выдает себя маслянистыми желтыми пятнами на листьях и белым налетом снизу в сырую погоду.
- Оидиум, наоборот, любит сухое и жаркое лето. Его примета — серовато-белый мучнистый налет на листьях и ягодах, от которого ягоды потом лопаются.
Этап 5. Экстренная помощь: защита от заморозков
Возвратные заморозки в конце весны или начале лета способны убить цветущий виноград всего за одну ночь. Клетки растения погибают не столько от холода, сколько от льда, который разрывает их изнутри. Самое опасное время — когда распускаются почки: в них много воды, и даже -2°C могут стать смертельными.
Существуют разные способы защиты:
- Пассивная защита — это правильное место для посадки: на возвышенности, а не в низине.
- Помогают и высокие шпалеры, потому что с каждыми 10 см высоты температура поднимается в среднем на 0,3°C.
- Активная защита. Самый надежный способ для небольшого участка — дождевание. Если в ночь, когда обещают заморозок, включить мелкий распылитель, вода, замерзая, начнет выделять тепло и спасет почки. Метод старый, но безотказный.
Я никогда не забуду, как в начале июня, после аномального тепла, синоптики пообещали минус. Все вокруг бросились укрывать кусты пленкой и тряпками. А мой сосед, старый виноградарь, спокойно включил разбрызгиватели на всем участке. Утром его виноградник стоял в ледяном панцире. Но когда лед растаял, лоза оказалась зеленой и живой. В тот год урожай был только у него одного.
