Рано или поздно любой садовод замечает: кусты малины или смородины, которые раньше ломились от ягод, теперь выглядят хилыми. Ягода мельчает, урожая почти нет, а сами растения постоянно чем-то болеют. Это обычное старение, и расставаться с посадками пока рано. Вернуть им силу можно с помощью правильной обрезки и нескольких дополнительных шагов.
Чтобы всё получилось, нужно знать одну важную вещь: у разных кустов ягоды растут на ветках разного возраста. Если этого не понимать, можно отрезать не то.
Биология плодоношения: что нужно знать перед обрезкой
У малины и ежевики всё просто: побег живет два года. В первый год он вырастает, а на второй дает ягоды и засыхает. Тут наша задача заключается в том, чтобы вырезать под корень все старые, отплодоносившие ветки.
У смородины и крыжовника система сложнее. Черная смородина лучше всего плодоносит на ветках, которым 2–3 года. После 5–6 лет урожай резко падает. Красная и белая смородина с крыжовником живут дольше. Они могут давать ягоды на 6–8-летних ветках. А вот у голубики ветки старше пяти лет становятся балластом, их надо вырезать, чтобы дать место молодым.
Выбираем время: осень или весна?
Когда лучше браться за секатор? Можно работать и весной, пока почки еще спят, и осенью, когда листья облетели. Но тут есть хитрость. Смородина, например, просыпается очень рано. Часто снег еще лежит, а почки уже набухли. Если опоздать с весенней обрезкой и резать, когда пошли соки, куст будет долго «плакать». Из срезов течет сок, растение ослабнет и может заболеть.
Поэтому для смородины и крыжовника осенняя обрезка надежнее. Весной легко прозевать момент.
Подготовительный этап
Сначала подготовьте куст. Не хватайтесь сразу за секатор. Уберите из-под куста старую мульчу, прошлогодние листья и сорняки. Вам нужно хорошо видеть основание, откуда растут ветки. Только после этого надевайте перчатки и точите инструмент.
Два пути омоложения куста
Тут перед садоводом встает выбор: как именно омолаживать. Существует два основных подхода.
Первый — кардинальный. Если куст совсем старый и молодых побегов почти нет, некоторые просто срезают всё под ноль. Это рискованный шаг. Во-первых, вы останетесь без ягод минимум на пару лет. Во-вторых, если после такой стрижки ударит мороз, куст может погибнуть в случае, если его как следует не утеплить.
Второй путь — мудрый и спокойный. Растяните омоложение на три года. За один раз удаляйте не больше трети старых веток.
Пошаговая техника щадящей обрезки
В первый год просто приведите куст в порядок. Вырежьте всё, что лежит на земле, сломанное, сухое или больное. Потом уберите ветки, которые растут внутрь куста и переплетаются: они создают чащу. И только после этого беритесь за старые ветки с темной корой. Их видно сразу.
Однако не рубите с плеча. Если старая ветка дала хороший молодой боковой побег с крупными почками и никому не мешает, оставьте её еще на один сезон. Можно просто обрезать её до этого сильного ответвления.
На месте вырезанных веток куст начнет гнать молодую поросль. На следующий год из неё надо оставить столько же самых сильных и прямых побегов (идущих от корня), сколько старых веток вы вырезали. Остальную мелочь удаляйте без жалости. Так за три года вы полностью, но без стресса для растения, обновите куст.
Видовые особенности обрезки
Есть и тонкости для разных культур:
- Черная смородина. Чтобы она лучше ветвилась, полезно чуть-чуть подстригать: укорачивать молодые приросты на 2–3 почки.
- Красная и белая смородина. Их трогать нельзя, так как ягоды завязываются на верхушках побегов.
- Малина и ежевика. Здесь всё просто: вырезайте под корень всё сухое и старое. Из молодой поросли на квадратном метре оставляйте 10–15 крепких стеблей для малины или 6–8 для ежевики.
Завершающие работы после обрезки
Обрезали? Не спешите уходить. Дайте срезам подсохнуть пару часов. Потом замажьте их садовой пастой или специальной замазкой (вроде «РанНет»), чтобы туда не попала инфекция. После этого аккуратно, не задевая корни, прорыхлите землю под кустом.
Сезонные подкормки: таблица для садовода
Теперь нужно подкормить растение. Что вносить зависит от времени года. Для удобства мы собрали данные в таблицу.
| Сезон | Цель подкормки | Тип удобрений | Варианты и дозировки (на взрослый куст) |
|---|---|---|---|
| Осень | Помочь перезимовать и заложить почки будущего урожая. Вызревание древесины. | Фосфор и калий (азот исключен!). | • Зола: 200 г на кв. м (рассыпать или настоять в ведре воды).<br>• Суперфосфат (30–40 г) + сульфат калия (20–30 г) на ведро воды.<br>• Монофосфат калия: 10 г на ведро воды.<br>• Готовое удобрение с пометкой «осеннее». |
| Весна | Стимуляция роста зелени и побегов. | Азот. | • Мочевина или селитра: 2 ст. ложки на ведро воды.<br>• Настой коровяка или птичьего помета.<br>• Нитроаммофоска: 30–45 г под куст. |
Важно. Фосфор и калий помогают древесине вызреть. Особенно это нужно молодым побегам, которые пошли в рост после обрезки. Если осенью дать азот, куст снова тронется в рост и уйдет в зиму зеленым. Тогда он гарантированно вымерзнет.
Удобрения вносят только во влажную землю. Если дождей не было, сначала хорошо пролейте куст водой.
Финал: мульчирование и защита
Осенью, когда вы провели подкормку и ударили первые заморозки, замульчируйте землю под кустом. Компост, перегной или просто торф слоем в несколько сантиметров защитят корни от мороза и дадут питание весной.
Последний шаг — защита от болезней. Все обрезанные ветки и листья надо сжечь, не оставляйте их на участке. В них зимуют личинки вредителей и грибки. Когда куст войдет в полный покой (поздней осенью или ранней весной), опрыскайте его 3-процентной бордоской жидкостью или медным купоросом. Весной, когда почки только набухнут, можно обработать еще раз, но уже более слабым раствором.
Омоложение кустов — это не акт спасения утопающего, а регулярная забота. Не торопитесь, дайте растению время, совмещайте обрезку с подкормками и защитой. Только так ваши кусты будут долго радовать вас крупной и сладкой ягодой.
