Однако современные сорта и отработанная агротехника позволяют получать стабильные урожаи сладких ягод даже в условиях, далеких от средиземноморских. Весь секрет в системном подходе: лоза требует внимания круглый год, и каждое ваше действие должно быть ответом на её конкретную потребность в данный сезон.
В этом материале мы собрали полный цикл работ — от выбора саженца до укрытия на зиму, чтобы вы могли видеть всю картину ухода целиком.
Глава 1. Фундамент успеха: выбираем правильный сорт
Успех закладывается еще до посадки. Гнаться за модными сортами, которые не приспособлены к вашему климату, в регионах с холодными зимами значит обрекать себя на вечную борьбу. Для Подмосковья, Поволжья, Сибири и Урала селекционеры вывели специальные, так называемые «северные» или морозостойкие сорта.
Они способны выдерживать понижение температуры до -25…-30°C без ущерба для плодовых почек. А некоторые, как, например, сорт «Альфа», и вовсе не боятся морозов до -33°C. К таким сортам-спартанцам относят «Восторг», «Памяти Домбковской», «Русский ранний», «Лора» (Флора). Они не только зимостойки, но и обладают повышенным иммунитетом к грибковым заболеваниям, что критически важно в сыром климате.
Глава 2. Весенний старт: помощь после пробуждения
С наступлением тепла важно не упустить момент. Когда минует угроза сильных морозов и дневная температура поднимется выше нуля, укрытия снимают. Но делают это постепенно, приучая лозу к солнцу и воздуху. Как только почки тронулись в рост, начинается первый и важнейший этап борьбы за здоровье.
При длине побегов 2-3 сантиметра необходимо провести профилактическое опрыскивание. Основные враги в это время — оидиум (настоящая мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса). Обработку проводят медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, «Абига-Пик») или системными фунгицидами («Хорус», «Профит Голд»).
Но весенние риски не ограничиваются болезнями. Самый коварный враг — возвратные заморозки. Даже пара часов при температуре -2…-3°C может полностью уничтожить урожай, убив распустившиеся почки и молодые побеги. Опытные виноградари практикуют позднюю обрезку, чтобы задержать цветение, или используют метод дождевания, если участок небольшой. В промышленных масштабах применяют дымление и ветряные установки, перемешивающие слои воздуха.
Глава 3. Летняя мастерская: формируем урожай
В середине лета, когда грозди уже сформировались и начали наливаться соком, виноград нуждается в нашей помощи. Нужно перенаправить все силы растения на созревание плодов, а не на рост зеленой массы. Эта процедура называется формировкой, и оптимальное время для нее в средней полосе — вторая-третья декады августа.
Помню, как один мой знакомый садовод жаловался, что виноград у него «дичает»: лоза мощная, листва густая, а ягоды мелкие и кислые. Мы приехали к нему на участок, и я показал ему, что творится под шапкой листвы. Побеги переплелись, света внутри куста нет, воздух застаивается. После первой же грамотной обрезки он был поражен, сколько сил на самом деле куст тратил впустую.
Летняя формировка включает три основные операции:
- Чеканка. Это удаление верхушки побега (20-40 см или 6-8 верхних листьев). Цель — остановить рост побега в длину и дать сигнал растению копить питательные вещества в лозе и гроздях. Проводят её, когда верхушка побега начинает выпрямляться: это сигнал о замедлении роста.
- Пасынкование. Пасынки — это боковые побеги из пазух листьев. Полностью выламывать их нельзя, так как, во-первых, это стресс для растения, а во-вторых, их молодые листья отлично работают на фотосинтез. Правильный подход — прищипнуть пасынок, оставив 1-2 листа. Так мы и питание кусту сохраним, и загущения не допустим.
- Осветление. Это удаление части старых листьев, особенно тех, что затеняют грозди. Солнечный свет критически важен для накопления сахара в ягодах. Листья убирают постепенно, за 2-3 недели до сбора урожая, иначе ягоды могут получить солнечный ожог. В идеале к моменту сбора грозди должны быть открыты солнцу, но прикрыты сверху одним-двумя листьями от прямых лучей.
После всех манипуляций куст желательно обработать биопрепаратами («Фитоспорин-М», «Алирин-Б») для профилактики грибка в местах срезов.
Глава 4. Осенний марафон: готовимся к зимовке
Осень — решающий этап, от которого зависит, переживет ли лоза зиму. Работы начинаются после сбора урожая, но до наступления устойчивых холодов.
- Подготовка. После листопада, но до обрезки, проводят влагозарядковый полив. Укрывать виноград в сухую землю нельзя: это приведет к иссушению корней.
- Обрезка. Через 2-3 недели после опадения листвы приступают к обрезке. На каждом рукаве оставляют сучок замещения (нижний побег, обрезанный на 2-3 почки) и плодовую стрелку (верхний, хорошо вызревший побег, обрезанный на 8-12 почек). Все тонкие (тоньше 5-6 мм), невызревшие и поврежденные лозы удаляют. Цель — оставить на кусте 35-50 здоровых глазков.
- Обработка. Связанные в пучки лозы опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса или 3-процентной бордоской жидкостью. Это уничтожит зимующие споры грибков и отпугнет грызунов.
- Укрытие. Важно дать лозе пройти первую стадию закаливания при температуре +2…+5°C хотя бы пару недель. Не спешите! Укрывают, когда температура опустится до -5…-7°C. Используйте только «дышащие» материалы: агроволокно плотностью 40-60 г/м², мешковину, лапник. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку (под ней образуется конденсат, и почки выпревают), а также солому или ботву (они привлекают мышей).
Глава 5. SOS: Болезни и вредители. Что делать и как предотвратить
Даже при идеальном уходе есть риск болезней. Главные враги — оидиум и милдью. Оидиум (белый мучнистый налет на листьях и ягодах) любит жаркую и сухую погоду. Милдью (желтоватые маслянистые пятна на листьях с белым налетом снизу) предпочитает влажную и теплую погоду. Обработки системными фунгицидами нужно чередовать, чтобы у грибков не возникло привыкания.
Не менее опасны и осы. Они не просто едят ягоды, но и повреждают кожицу, открывая путь для инфекций и привлекая других насекомых. Против ос эффективны ловушки со сладкой приманкой и сетчатые мешочки, которые надевают на грозди.
Глава 6. Размножение: чубуки своими руками
Лучший способ получить новый куст полюбившегося сорта — черенкование, или размножение чубуками. Черенки (чубуки) нарезают осенью из здоровых, хорошо вызревших лоз. Их хранят в подвале или холодильнике, а в конце зимы достают и ставят на укоренение.
Перед посадкой черенки полезно замочить в медовом растворе (1 столовая ложка на 10 литров воды): это стимулирует корнеобразование. Укореняют их во влажных опилках, заглубляя под углом 30-40 градусов.
Виноградарство в регионах с холодным климатом — это не лотерея, а четко выстроенная система. Выбор правильного сорта, своевременная формировка, грамотная защита от болезней и, главное, правильное укрытие на зиму — вот основа, на которой держится успех. Следуйте этим правилам, и лоза отблагодарит вас не просто зеленой массой, а тяжелыми, налитыми солнцем гроздьями.
