Ставите рабицу? Проденьте стальной прут в ячейки

Установка забора из сетки-рабицы остаётся одной из немногих задач на участке, где действительно можно сэкономить и сделать всё самому. Но та же простота часто оборачивается провисшими секциями и перекошенными столбами уже через год.

Пошаговая инструкция по монтажу натяжного и секционного ограждения поможет избежать этих ошибок и охватывает всё от выбора материала до фиксации последней ячейки. Когда забор ставится на годы, экономить на материале невыгодно. Рынок предлагает три основных варианта.

• Чёрная неоцинкованная. Самая дешёвая сетка без защитного покрытия. Начинает ржаветь сразу после контакта с влагой. Подходит только для временных ограждений или армирования штукатурки. В открытом грунте без покраски каждый год не протянет и 5–7 лет.
  
• Оцинкованная. Классический выбор для дачи и частного дома. Срок службы составляет 20–25 лет. Она не боится ни дождя, ни снега, ни солнца. Качество зависит от технологии: горячее цинкование (от 70 г/м²) надёжнее электролитического (около 10 г/м²). Оцинкованная сетка стоит дороже чёрной, но обходится дешевле пластифицированной.
  
• С полимерным покрытием. Металлическая сетка, покрытая цветным ПВХ, чаще всего зелёным или серым. Лучший вариант для агрессивной среды, например, у моря. Добавки в составе защищают от ультрафиолета и мороза. Такая сетка не требует покраски и выглядит аккуратнее других.
  

Толщина проволоки определяет жёсткость ограждения. Для постоянного забора берите диаметр от 1,8 мм. Тонкая проволока (1,2–1,4 мм) подходит только для временных или декоративных конструкций.

Для натяжного забора, самого простого и быстрого, потребуются определённые материалы и инструменты. Начнём с материалов. Их список невелик. Правильный выбор обеспечит долговечность ограждения.

• сетка-рабица (длина рулона 10 м);
  
• столбы: металлические трубы (круглые от 60 мм или профильные от 40×60 мм) или деревянные брусья;
  
• натяжная проволока или трос диаметром 3–4 мм;
  
• вязальная проволока 1–2 мм для крепления;
  
• цемент, песок и щебень для бетонирования;
  
• заглушки для торцов металлических столбов.
  

Для работы потребуются следующие инструменты. Большинство из них найдутся в хозяйстве. Их подготовка не займёт много времени. Правильный инструмент упростит монтаж.

• земляной бур или лопата;
  
• строительный уровень;
  
• шнур с колышками для разметки;
  
• плоскогубцы;
  
• кусачки;
  
• рулетка.
  

Для секционного забора набор материалов и инструментов будет иным. Дополнительно потребуется металлический уголок (обычно 30×30 мм или 40×40 мм) и сварочный аппарат. Уголок нужен для изготовления рам, в которые натягивается сетка.

Начните с разметки периметра: вбейте колышки по углам участка и натяните между ними шнур. Длина шнура равна необходимой длине сетки. Если участок имеет сложную форму, измеряйте каждую сторону отдельно.

Количество столбов рассчитывается по длине забора. Оптимальное расстояние между опорами составляет 2–2,5 метра. Если поставить столбы дальше друг от друга, сетка начнёт провисать. Угловые столбы несут повышенную нагрузку, поэтому расстояние между угловыми и соседними опорами лучше делать чуть меньше, примерно 2 метра.

Длину каждой опоры рассчитайте, сложив желаемую высоту забора и глубину ямы. Если сетка имеет высоту 1,5 м, то столб должен быть не менее 2,7 м при условии заглубления на 1,2 м. Для ям используйте земляной бур: так быстрее и точнее. Но можно обойтись и обычной лопатой.

Глубина лунки зависит от типа грунта и климата и составляет от 0,7 до 1,5 м. В средней полосе России, где грунт промерзает на 1–1,2 м, закапывайте столбы минимум на 1,2 м. Это обеспечит устойчивость забора.

Насыпьте на дно ямы слой крупного щебня (10–15 см) и тщательно утрамбуйте. Это предотвратит усадку столба. Установите опору строго вертикально, проверьте уровнем и зафиксируйте.

Металлические столбы лучше забетонировать. Деревянные перед установкой обработайте антисептиком или гидроизоляционной мастикой со стороны, которая будет в земле. После бетонирования дайте раствору схватиться минимум 24 часа.

Рулон рабицы имеет свойство скручиваться. Перед началом работ аккуратно разверните его и расправьте заломы. Начинайте натяжку с углового столба.

Способ крепления зависит от материала опоры. К деревянным столбам полотно фиксируют скобами или гвоздями. Для металлических столбов используют сварку, предварительно приваренные крючки, оцинкованную проволоку или хомуты.

Для равномерной натяжки проденьте через крайние ячейки по вертикали стальной прут (арматуру диаметром 8–10 мм) и прикрепите его к столбу. Так нагрузка распределится по всей высоте полотна, а не только по точкам крепления, и сетка не порвётся.

Каждый последующий рулон соединяется с предыдущим. Для этого выкрутите крайнюю спираль, вплетите её между двумя полотнами и закрутите обратно. Такая операция повторяется для каждого стыка рулонов. Важно делать это аккуратно, чтобы сетка не деформировалась.

Если позволяют бюджет и время, выберите секционный вариант. В отличие от натяжного, сетка здесь заключена в каркас из металлического уголка, и ограждение не провисает даже спустя годы. Монтаж секций требует сварки.

Из уголка нарезаются заготовки по ширине пролёта (расстояние между столбами минус небольшой зазор). Свариваются прямоугольные рамы, внутрь которых натягивается и закрепляется рабица. Готовые секции привариваются к заранее установленным металлическим столбам.

Такая конструкция заметно дороже и тяжелее, но выглядит аккуратнее и не требует дополнительного армирования проволокой. Чтобы внутрь столбов не попадала влага, верхние торцы обязательно закрывают декоративными заглушками. Иначе трубы начнут ржаветь изнутри.

Если вам нужно быстро и недорого огородить участок без лишних выходных, выбирайте натяжной забор. Для долговечности берите оцинкованную сетку с толщиной проволоки от 1,8 мм и устанавливайте столбы с шагом не более 2,5 метра. Качественный монтаж на этом этапе избавит от переделок через несколько лет.